Клуб УАЗ Патриот

Знаю что подобная тема уже есть в общем форуме, как раз почитав её и решил создать эту в Новосибирской ветке. Кто нашел какие нибудь не доработки в конструкции Патриота и не знает как от них избавиться или знает и уже испытал своё решение либо изобрёл что то что дало положительные результаты пишите в эту тему, а потом каждый для себя отсюда выберет что ему нужно, а что нет.

Типа первыйнах:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... ost1209328

ZCX писал(а):Типа первыйнах:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... ost1209328

Да не маленькая доработка

Я вот что заметил из недоработок. Радиатор крепиться снизу на раму через подушки, а сверху жестко прикручен к кузову в этом и не доработка, может и из-за этого у меня радиатор потек по шву. Когда новый радиатор ставить буду, то верхние отверстия крепления малость рассверлю и между верхними креплениями и кузовом подложу резиновую шайбу либо полоску толщиной 5 мм, получиться типа маленькой подушки почему это с завода не сделано мне не понятно. Жесткое крепление радиатора обычно и приводит к течи. На ниве у меня радиатор на резиновых подушках стоит и через резиновые шайбы сверху крепиться, но там то к кузову всё крепится. А на Патриоте низ радиатора к раме верх к кузову. Всё равно кузов относительно рамы ходит на доли мм и по моему этого хватает чтобы потек радиатор.

VladXW писал(а):Радиатор крепиться снизу на раму через подушки, а сверху жестко прикручен к кузову

В каком месте он жестко к кузову прикручен? Сверху стоят кронштейны, под ними толстые резиновые подушки, которые должны кстати свободно двигаться. Жесткой связи там нет.

toledo писал(а):

VladXW писал(а):Радиатор крепиться снизу на раму через подушки, а сверху жестко прикручен к кузову

В каком месте он жестко к кузову прикручен? Сверху стоят кронштейны, под ними толстые резиновые подушки, которые должны кстати свободно двигаться. Жесткой связи там нет.

Пока я их не видел, надо наверно решетку снимать чтобы их посмотреть.

они под пластмассовой накладкой,под которой прячут сломаные уши заводчане,но увас может предыдущая конструкция,но там и радик другого типа и медная трехрядка с вертикальными пластинами там вечная.

luchsergey писал(а):они под пластмассовой накладкой,под которой прячут сломаные уши заводчане,но увас может предыдущая конструкция,но там и радик другого типа и медная трехрядка с вертикальными пластинами там вечная.

Как разберу посмотрю что там у меня. Меня интересует увеличение бортового напряжения с помощью диода. Поподробней об этом как подключить, чего разобрать и почему диод а не резистор с таким же сопротивлением?

Я не теоретик и меня вопрос с резюком не интересовал ваще,тк по диодам есть таблица вольтдобавок и всё проверено испытано давно,про диод слизал с автолады в 2007 году и применил на 3х своих авто ,там не очень умные головы тоже бились насчет резистора,тонкости не помню но с резистором хуже я даже и не пробовал.
если у вас нет кондера,то снять пластмассовую крышку с гены и РН дело пол минуты прямо на машине.у вас гена какой? я плохо помню какой стоял на хантере,но принцип РН везде идентичен.

так ставил диод на хантере евро2 без кондера:



это на патриоте нынешнем:

Как я понял минус диода (катод) там где резьба (если диод с резьбой брать) цепляем к массе, а плюс диода (анод) где под пайку вывод подсоединяем к минусу РН, предварительно отсоеденив минус РН от массы. Вроде всё правильно понял. Какой гена не знаю, но судя по схеме с кондером. Диод можно поменьше взять только чтоб ток выдерживал и разместить его прям в гене. Еще думаю кондер заменить на тот у которого емкость побольше. Какая прибавка напряжения с диодом? У меня на холостых 14,2В при включенных всех потребителях 13,6В, а это маловато для зарядки аккума, да и потрибителей в будущем еще наверняка не мало добавиться.

Как я понял минус диода (катод) там где резьба (если диод с резьбой брать) цепляем к массе, а плюс диода (анод) где под пайку вывод подсоединяем к минусу РН, предварительно отсоеденив минус РН от массы. Вроде всё правильно понял. Какой гена не знаю, но судя по схеме с кондером. Диод можно поменьше взять только чтоб ток выдерживал и разместить его прям в гене. Еще думаю кондер заменить на тот у которого емкость побольше. Какая прибавка напряжения с диодом? У меня на холостых 14,2В при включенных всех потребителях 13,6В, а это маловато для зарядки аккума, да и потрибителей в будущем еще наверняка не мало добавиться.

Еще забыл спросить какой марки диод брать? судя по фотке Д226, но в таком корпусе и другие бывают. Еще есть диоды помощней корпус похож но побольше и ток соответственно больше держат.

про диоды:

1.кд219б (+0,45в.).

2.кд202 (КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р) (+0,8в.).
первого диода маловасто,я третий раз ставлю второй.на фотке они оба, мона тумблер даже сделать,только незачем.



кд 219 а и б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)

кд 219 в и г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)

кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)

кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)

кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)

кд 213 б,в и г - 1,2 вольта

мона так:
очень правильное решение, ток переключатель поставь трёх позиционный:

1.напрямую, без диода - штатное,
2.кд219б (+0,45в.).

3.третье положение кд202 (КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р которые на прямой ток 5 А, просто остальные буквы кд202 на 3 и 3.5 Ампера) (+0,8в.).

ставьте любой из выделенных жирным шрифтом и не задавайте никаких вопросов.все давно обкатано,годами и сотнями-тысячами машин.

Поставлю, что нить из предложенного выберу

вместо отпиленного контакта-шайбы рекомендую подложить шайбочку меньшего наружного диаметра в качестве дистанционной чтоб не было перекоса РН,хотя это совершенно некритично.,но чтоб она не контачила с обрезком шины минусовой,либо из диэлектрика шайбу,но мона ничего и не ложить.

Там на месте посмотрю чего подложить и как лучше сделать. А диоды лучше 2Д брать они для военной электроники и поэтому надежней, КД для гражданского ширпотреба.

да я ваще на работе нашел бу, а до етого покупал за 5 р.
я метекую(полагаю) их сто лет уже не выпускают и не применяют.

luchsergey писал(а):да я ваще на работе нашел бу, а до етого покупал за 5 р.
я метекую(полагаю) их сто лет уже не выпускают и не применяют.

Выпускают и применяют. Б/у у меня тож навалом хоть лопатой греби)

Нарыл в инете схемку электрохимической катодной защиты кузова от коррозии. Схемка оказалась очень простой, самая простенькая состоит всего из двух резисторов и нескольких катодов которые можно легко вырезать из листа подходящего металла. Думаю летом буду ставить, а зимой сделаю катоды и спаяю схемку. В форуме про кузов есть про электрохимическую защиту темка, кто то похоже уже поставил готовое устройство, которые в инете найти можно, цена у них от 200 р. до 6000 р. в зависимости от сложности, насчет большей эффективности более дорогих устройств не понятно, принцип один и тот же, а цена в 30 раз больше. Еще нашел про пассивную защиту от коррозии т.е. без потребления тока, для которой нужны цинковые бруски которые в инете тоже продаются, хотя если есть цинк то можно и самому их отфрезировать. В общем дополнительный активный антикор с помощью этого устройства получается. Кто нибудь использовал подобные устройства? применяются и изобретены они очень давно

у меня такое устройство гле-то дома валяется с 90-х, с цинковыми что ли элетродами, могу поменять на пиво :)

Что-то мне кажется, это сродни чудодейственным устройствам для экономии топлива. То есть не работает. Иначе почему не применяется и не применялось серийно?

Помню давно в перестроечное время сильно рекламировали прибор УЗК-1 (устройство защиты кузова).
Хотя коррозия это электрохимический процес, почему бы и нет!

Volodya писал(а):у меня такое устройство гле-то дома валяется с 90-х, с цинковыми что ли элетродами, могу поменять на пиво :)

А сколько пива надо? :D

Alex Sport писал(а):Помню давно в перестроечное время сильно рекламировали прибор УЗК-1 (устройство защиты кузова).

вот скорее всего оно и есть, я уж подробностей и не помню :)

Alex Sport писал(а):А сколько пива надо? :D

да многа не надо, так, вечерок посидеть... :D

на само деле мне эту хреновину ещё найти надо, я ж не помню где валяется она :)

А для чего вообще увеличевать мощность бортовой сети ?

Вот про устройство защиты от коррозии
http://www.neon-san.ru/korozia.htm

VladXW писал(а):www.freeseller.ru/2375-katodnaja-khashh ... rozii.html

Я вот по этим схемкам собираюсь делать. Хотя интересно какая схема в УЗК-1 используется, можно было бы и такую собрать. У кого появится УЗК-1 выложите схемку, если она конечно есть в паспорте или хотя бы фотки внутренностей этого прибора.

Павлик СнежоК писал(а):А для чего вообще увеличевать мощность бортовой сети ?

У меня при всех включенных потребителях напряжение падает до 13,3 В, а этого мало для полноценного заряда аккума, надо 14 В. В итоге через 3 года если дома не подзаряжать аккум на выброс, а с нормальным напряжением он лет 5 а то и больше прослужил бы. Если аккум не жалко и привыкли его раз в три года менять, то можно и не увеличивать напряжение.

mivlad писал(а):Что-то мне кажется, это сродни чудодейственным устройствам для экономии топлива. То есть не работает. Иначе почему не применяется и не применялось серийно?

Уже давно применяется на короблях, подводных лодках, нефтегазопроводах на различных металоконструкциях и т.д. Готовые устройства можно найти и купить в инете. Да и самому сделать можно, схема простейшая

Все это реально, электрохимзащита подземных участков газопроводов, она ведь работает.

что-то я задумался - а менять ли её на пиво, может найти, изучить и самому применить :o

Пиво лучше! :D

Вот именно, что применяется это только там, где защищаемый объект погружен в электролит. Повод задуматься, мне кажется.

mivlad писал(а):Вот именно, что применяется это только там, где защищаемый объект погружен в электролит. Повод задуматься, мне кажется.

А когда машина по мокрой дороге едет или по смеси снега воды и соли, когда вся это смесь разбрызгивается, намачивает и заполняет все что можно, чем не погружение в электролит? А когда всё сухо и так коррозии не будет, да и воздух всегда определеннуе влажность имеет. Да и машина потеет постоянно при измении температры, вода конденсирется на поверхности металла вот и погружение в электролит. Не обязательно ездить под водой или закапываться в землю чтобы эта защита работала.

Если б это не работало то и коррозии бы не было, а так законы физики еще никто не отменял. Коррозия то как раз образуется за счет этого эфекта что используется в приборе, только прибор эфект из вредного превращает в полезный. Если с электрической точки зрения посмотреть, то кузов и земля это два электрода погруженных в электролит( влажный воздух или вода) между ними есть напряжение и течет ток, вот только направление этого тока вредное и вызывает коррозию, электроны с металла кузова стекают на землю а при недостатке их в металле и образуется коррозия. Экспериментально установлено что от какого электрода течет ток тот и подвергается коррозии, а другой восстанавливается даже если на нем была коррозия. Ток течет от кузова к земле и кузов ржавеет.

Если б это не работало то и коррозии бы не было, а так законы физики еще никто не отменял. Коррозия то как раз образуется за счет этого эфекта что используется в приборе, только прибор эфект из вредного превращает в полезный. Если с электрической точки зрения посмотреть, то кузов и земля это два электрода погруженных в электролит( влажный воздух или вода) между ними есть напряжение и течет ток, вот только направление этого тока вредное и вызывает коррозию, электроны с металла кузова стекают на землю а при недостатке их в металле и образуется коррозия. Экспериментально установлено что от какого электрода течет ток тот и подвергается коррозии, а другой восстанавливается даже если на нем была коррозия. Ток течет от кузова к земле и кузов ржавеет.

Прибор меняет направление тока на полезное. Когда на кузов приклеивается электрод подключенные к прибору, получаем три электрода погруженных в электролит. Ток течет от электрода к кузову и от электрода на землю, с кузова на землю практически не течёт так сопротивление между электродом и землей много меньше чем сопротивление между кузовом и землей. В общем ток течет с электрода на землю и на кузов электронов в металле кузова становиться больше и металл восстанавливается. При этом получаем что у нас ржавеет электрод а не кузов, что намного лучше чем наоборот. Да и лучше заменить через 5 лет электрод копеечный кусочек железа, чем менять крылья, пол и пороги. Может и не точно всё описал, но я думаю понятно. Кому с формулами, опытами и выводами обьяснение нужно в инете есть. А это я практически на пальцах обьяснил как это работает.

Не электролит воздух, хоть и влажный. Ну разве что покрасить машину краской с примесью мощного источника ионизирующего излучения — тогда да, при соответствующей подаче потенциалов может и перестать ржаветь, но полюбоваться на это чудо и успеть рассказать другим всё равно не получится.

В общем доказывать ни чего не собираюсь. Всё уже доказано профессорами, изобретено применено и работает. Влажный воздух имеет свою проводимость ток через него течет, можете замерить напряжение между землей и кузовом. Ток больше и защита больше чем больше влажность, а когда сухо то и защита не нужна.

Ох, ладно. В обшем-то вреда тоже наверное особого не будет, удачи.

mivlad писал(а): полюбоваться на это чудо и успеть рассказать другим всё равно не получится.

+100% Наблюдал эту хрень у двух товарищей.....

ионизирующее излучение? :o

Где то читал что электронная педаль газа как то регулируется. Кто нибудь регулировал и что это регулировка дает? и вообще есть ли эта регулировка?

VladXW писал(а):Где то читал что электронная педаль газа как то регулируется. Кто нибудь регулировал и что это регулировка дает? и вообще есть ли эта регулировка?

Ниче там не регулируется,единственое можно отрегулировать свободный ход,снимать не обязательно,регулируется на месте

Имеется ввиду электронная регулировка чуствительности, а не механическая ближе дальше

VladXW писал(а):Имеется ввиду электронная регулировка чуствительности, а не механическая ближе дальше

А в ней нету ниче,переменный резистр и все,я разбирал :D

Там регулируется начало срабатывания и все