Клуб УАЗ Патриот

Собственно как и планировалось заводим темку для того что-бы новичкам было где что спросить не плодя темы. Естественно приветствуются сначала попытки пользования поиском :)
Старший по теме: Лентяй

По поводу дифференциала Красикова вот официальный сайт: http://dak4x4.com/, ещё на ютубе есть много видео, достаточно ввести "ДАК Патриот", автор некий "sashok74", но какой у него ник на нашем сайте я не знаю, неплохо было бы на него выйти. Еще в интернете много информации по испытаниям, к примеру: http://media.club4x4.ru/959-testiruem-b ... uazov.html.

Мой друг из Челябинска "boeing747" раньше интересовался этой темой и сказал что девайс очень хороший, но раньше его делали из плохой стали, а сейчас вроде как всё исправили.

Где и почём купить пока не знаю (приблизительно 19-20 тысяч) попозже поищу.

Нашел http://www.dieseltech.ru/price_list_dak.html, цена только подозрительно маленькая, хотя официальные дилеры.

Вот несколько слов о ДАКе.

"Повороты. ДАК блокируется от разности моментов. Если момент двигателя превысит сцепные свойства колес, ДАК заблокируется. Это надо учитывать при прохождении поворотов, т. к. в заблокированном состоянии ДАК не позволяет колесам вращаться с разной скоростью. Повороты необходимо делить на прямолинейные и криволинейные участки. Прямолинейные участки проходятся с подачей «газа» или при торможении двигателем, а криволинейные на «среднем газе».

Конечно, такая манера прохождения поворотов непривычна водителям, но по мере освоения этой тактики, к ней быстро привыкаешь и начинаешь чувствовать на сколько автомобиль стал увереннее двигаться на скользких покрытиях. Появляется возможность управления кривизной поворота тягой двигателя. Поддали «газку», автомобиль вываливается из поворота, сбросили «газ», автомобиль ввинтился в поворот. Конечно, во всем нужна мера, чрезмерная подача «газа» сорвёт ведущую ось, получим управляемый занос."

Взято от сюда http://www.uazbuka.ru/dak.html . На мой взгляд если уж решили поставить блокировки то ставить нужно только принудителные а не самоблокирующие. Но это только мое мнение и я ни кому его не навязываю.

Я тоже за принудиловку, но геморойно это, почитал и волосы зашевелились от количества нюансов :wise:

mor3d писал(а):Я тоже за принудиловку, но геморойно это, почитал и волосы зашевелились от количества нюансов :wise:

Что за нюансы ?

Дырки сверлить, варить, резать, в плоть до того, что полуоси переделывать или менять на особые... В сети много инфы на эту тему.

Но оно того стОит! Эта блокировка будет работать только тогда когда тебе нужно.
И сразу же возникает вопрос, а много ли было моментов когда без блокировки ни как? Сколько времени твоя машина проводит в непролазной грязи? Нужна ли тебе блокировка? Эти вопросы для тех, кто прочитав первый пост этой темы вдруг решился на установку блокировки.

Подумайте и взвесьте все за и против!

Тоже верно)

Вопрос наверное связан с мозгами(с электрикой точно).
Дело вот в чем у меня приблизительно в январе 2011г. машина немного свихнулась - перестала сбрасывать газ когда выжимаешь сцепление(когда переключаешься - соответственно иногда продолжает увеличивать обороты), след. переключаюсь иногда с трудом, ну и соответственно и расход вырос. Зимой три раза обращался в соллерс по гарантии(сами знаете что они отвечали...), потом на машине 8 мес. не ездил. Счас эта беда меня уже окончательно достает :x .
Где у нас можно сделать нормальную диагностику движка, электрики, мозгов - чтоб исправить сей косяк?

И еще счас появилась проблема - начала скакать температура двигателя:(началось все перед поездкой на шашлыкинг) седня ночью еду со скоростью 60 км/ч - смотрю температура дв. в красной зоне, подходит к 120 градусам, сразу включил заднюю печку(при этом передняя была на 1й скорости и макс. темп.) на полную мощщь, переключился на передачу вниз, чтоб обороты поднять с 1500 до 2500, где то минуты через 4 температура упала до 60 гр. заднюю печку выключил, и так до дома игрался с печками. Сегодня с утра когда на работу ехал тоже пыталась несколько раз в красную зону попасть - че это такое ???

Термостат, уровень антифриза, воздушные пробки как следствие возможного малого уровня антифриза. Проверяй.

SmarTiC писал(а):Термостат, уровень антифриза, воздушные пробки как следствие возможного малого уровня антифриза. Проверяй.

Уровень антифриза точно выше мин. на 3 см.
еще вспомнил, у меня помоему не загоралась лампочка аварийной температуры :|
А на счет диагностики электрики как?

Антох,есть знакомый диагност,электрик но он средь недели только работает, 350р помоему за диагностику.В ин-про 650р тоже только средь недели.

Иришка писал(а):Антох,есть знакомый диагност,электрик но он средь недели только работает, 350р помоему за диагностику.В ин-про 650р тоже только средь недели.

Блииин, я с работы могу макс. на час отлучиться и то за счет обеда :(
Но все равно если что позвоню, если других предложений нет.

Hunter52 писал(а):

SmarTiC писал(а):Термостат, уровень антифриза, воздушные пробки как следствие возможного малого уровня антифриза. Проверяй.

Уровень антифриза точно выше мин. на 3 см.
еще вспомнил, у меня помоему не загоралась лампочка аварийной температуры :|
А на счет диагностики электрики как?

Пищалка пищала ? Попробуй патрубки в такой момент, если повторится, на предмет реальной температуры. Если там к 120 дело - сам понимаешь особо долго не подержишься, + запах характерный разогретой резины появляться должен.

SmarTiC писал(а):...
Пищалка пищала ? Попробуй патрубки в такой момент, если повторится, на предмет реальной температуры. Если там к 120 дело - сам понимаешь особо долго не подержишься, + запах характерный разогретой резины появляться должен.

Не помню пищала или нет, но чтото заставило меня посмотреть на уровень температуры :(

Черт я лопух!
Седня после работы решил еще раз проверить антифриз, т.к. было уже темно взял фонарик - оказывается у меня на стенках бачка следы уровня антифриза, а сам антифриз на дне :o , и еще обнаружил обильную течь с патрубка от радиатора на термостат(течет над термостатом), пробовал подтянуть - не тянется(похоже что хомут прогрыз патрубок(потому как сам хомут тоже в антифризе)). Сходил в магаз купил антифриза G12+ красный, правда был залит G12+ желтый(продавец сказал что цвет без разницы). Когда ехал домой температура стабильно 85-90.
Теперь вопрос как поменять этот длинный, гнутый патрубок - надо антифриз сливать?
Вот фото(не мое) где течет http://s53.radikal.ru/i141/1112/cd/da526793103f.jpg

Думаю если надо сливать, то немного.Литр, два.

Если уровень ниже этого патрубка то нет , а то Юра прав литр то будет .

Через краник блока удобнее будет слить,патрубок о перегрева наверное повело и он задубел

Ну в общем по поводу тосола и патрубка разобрались.Теперь вот по поводу этого.

Hunter52 писал(а):Вопрос наверное связан с мозгами(с электрикой точно).
Дело вот в чем у меня приблизительно в январе 2011г. машина немного свихнулась - перестала сбрасывать газ когда выжимаешь сцепление(когда переключаешься - соответственно иногда продолжает увеличивать обороты), след. переключаюсь иногда с трудом, ну и соответственно и расход вырос. Зимой три раза обращался в соллерс по гарантии(сами знаете что они отвечали...), потом на машине 8 мес. не ездил. Счас эта беда меня уже окончательно достает :x .
Где у нас можно сделать нормальную диагностику движка, электрики, мозгов - чтоб исправить сей косяк?

В солерсе с гарантии скорей всего скинули из-за переделок под капотом. А лампа "ВЫКИНЬ ДВИГАТЕЛЬ" горит? А бортовой комп ошибку кажет какую нибудь?

Лентяй писал(а):...А лампа "ВЫКИНЬ ДВИГАТЕЛЬ" горит? А бортовой комп ошибку кажет какую нибудь?

Привет. Джеки чан не горит, когда бортовой комп поставили, была только старая ошибка - датчика скорости.
После того как сегодня прозвонили концевик педали сцепления, на дороге в движении ничего не поменялось, так и не хочет сбрасывать газ при переключениях передач.
Вот нашел не помню чью подсказку с форума по моему случаю:
"Недавно пошел глюк. При переключении передач сначала обороты поднимаются до 2500-3000, а потом только медленно сбрасываются. Может у кого были такие симптомы.

при таком глюке на ЕВРО-3 рекомендуется проверить конечник педали сцепления:

"Регулировка выключателя педали сцепления

Если при переключении передач повышаются обороты холостого хода или появились небольшие толчки (провалы) при разгоне-торможении, то необходимо выполнить следующее:
1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.
2. В режиме «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» или «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать бит состояния выключателя педали сцепления B_KUPPL.
При не нажатой педали он должен быть в состоянии «НЕТ», при нажатии педали должен переходить в состояние «ЕСТЬ».
3. Если выключатель не изменяет своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепи 136 блока, а также цепи питания и исправность выключателя.
4. Код ошибки электрической цепи выключателя отсутствует, поэтому ее исправность необходимо проверять по параметру B_KUPPL " - это выдержка из письма завода сервисным центрам УАЗ"

Значит нужно в сервис ехать!

Hunter52 писал(а):

Лентяй писал(а):...А лампа "ВЫКИНЬ ДВИГАТЕЛЬ" горит? А бортовой комп ошибку кажет какую нибудь?

Привет. Джеки чан не горит, когда бортовой комп поставили, была только старая ошибка - датчика скорости.
После того как сегодня прозвонили концевик педали сцепления, на дороге в движении ничего не поменялось, так и не хочет сбрасывать газ при переключениях передач.
Вот нашел не помню чью подсказку с форума по моему случаю:
"Недавно пошел глюк. При переключении передач сначала обороты поднимаются до 2500-3000, а потом только медленно сбрасываются. Может у кого были такие симптомы.

при таком глюке на ЕВРО-3 рекомендуется проверить конечник педали сцепления:

"Регулировка выключателя педали сцепления

Если при переключении передач повышаются обороты холостого хода или появились небольшие толчки (провалы) при разгоне-торможении, то необходимо выполнить следующее:
1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.
2. В режиме «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» или «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать бит состояния выключателя педали сцепления B_KUPPL.
При не нажатой педали он должен быть в состоянии «НЕТ», при нажатии педали должен переходить в состояние «ЕСТЬ».
3. Если выключатель не изменяет своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепи 136 блока, а также цепи питания и исправность выключателя.
4. Код ошибки электрической цепи выключателя отсутствует, поэтому ее исправность необходимо проверять по параметру B_KUPPL " - это выдержка из письма завода сервисным центрам УАЗ"

По поводу цвета антифриза - неправду говорят, в цвете вся соль. Разные цвета - разные присадки, специально цветом промаркированы что бы не смешивали. Хз про красный - оранжевый, с оранжевым как то не сталкивался, а в целом цвета мешать категорически нельзя - непредсказуемый по свойствам коктейль выйдет.

По поводу концевика сцепления - я свой тупо скинул. Почему? У меня симптоматика другая была - провал при переключении - то есть я передачу воткнул, сцепление схватило - а подача в этот момент прикрывается, в результате машина клюет носом чуть не до земли. Игры с концевиком результата не дали. Тупо сбросил концевик с разъема - машина поехала. Обороты.. - отпускаю газульку чуть раньше момента выжима сцепления перед переключением всегда успевают упасть. Если запарил и обороты скакнули к 3м тысячам (откуда они падают неохотно, с некой инерцией) легонько топаю по педали тормоза, она своим концевиком отсекает подачу топлива.

Подскажите как правильно заменить охлаждающую жидкость?
Т.к. у меня счас из-за утечек в системе коктейль из 3х разных антифризов(постоянно доливаю), в выходные, поеду в деревню, там буду менять прохудившиеся патрубки, следовательно буду сливать систему, и хочу сразу же её промыть(как по нормальному - простой водой?), и потом залить простого тосолу. Как выгнать воздушные пробки? заливать пока не наполниться расширительный бочек(пробка тока на нем, на радиаторе нет), потом завести и доливать? И как доливать: на ровной площадке или попой в горку, или мордой в горку заезжать?

Сливаешь из радиатора, сливаешь из блока - на блоке краник есть слева по ходу движения автомобиля, на радиаторе пробка справа по ходу движения автомобиля. Я не промывал перед заливкой. Ориентируйся по состоянию жидкости - если без посторонних включений, думаю, можно не промывать - на твое усмотрение. Если с каким либо гавном - промой. Если водой, то только дистилированной. Закрываешь пробки, открываешь кран печки на полную, наполняешь систему. Заводишь смотришь как прогревается, как воздух выходит. Включаешь циркуляционный насос. Если с доп печкой машина - включается включением доппечки. Если без - кнопкой возле аварийки. Температура штатная - даешь ей оборотов тыщи три чтобы пробки разогнать - критерий обе печки в салоне (если их две) дуют горячим воздухом, машина не перегревается.

SmarTiC писал(а):Сливаешь из радиатора, сливаешь из блока - на блоке краник есть слева по ходу движения автомобиля, на радиаторе пробка справа по ходу движения автомобиля. Я не промывал перед заливкой. Ориентируйся по состоянию жидкости - если без посторонних включений, думаю, можно не промывать - на твое усмотрение. Если с каким либо гавном - промой. Если водой, то только дистилированной. Закрываешь пробки, открываешь кран печки на полную, наполняешь систему. Заводишь смотришь как прогревается, как воздух выходит. Включаешь циркуляционный насос. Если с доп печкой машина - включается включением доппечки. Если без - кнопкой возле аварийки. Температура штатная - даешь ей оборотов тыщи три чтобы пробки разогнать - критерий обе печки в салоне (если их две) дуют горячим воздухом, машина не перегревается.

Окей! Все же я промою дистиллированной водой, на всякий пожарный)
Я так понимаю система нормально наполница через расширительный бачек?
И еще сливать тоже с открытыми печками на макс.
P.S. у меня на блоке за место краника - пробка :x

Да да. Сливать с открытыми печками :) Наливать через расширительный. У меня краник еще на блоке - удобно. Шлангу одел и в канистру.

Нижний патрубок снял и пущай льётся,быстрее будет,а если плохо продавливаться будет доп моторчик включи

Hunter52 писал(а):Подскажите как правильно заменить охлаждающую жидкость?
Т.к. у меня счас из-за утечек в системе коктейль из 3х разных антифризов(постоянно доливаю), в выходные, поеду в деревню, там буду менять прохудившиеся патрубки, следовательно буду сливать систему, и хочу сразу же её промыть(как по нормальному - простой водой?), и потом залить простого тосолу. Как выгнать воздушные пробки? заливать пока не наполниться расширительный бочек(пробка тока на нем, на радиаторе нет), потом завести и доливать? И как доливать: на ровной площадке или попой в горку, или мордой в горку заезжать?

В том месте откуда у тебя текло, могут течь не только прохудившиеся шланги но и сам дополнительный насос на печку может течь. Проверь все основательно!

Лентяй писал(а):...
В том месте откуда у тебя текло, могут течь не только прохудившиеся шланги но и сам дополнительный насос на печку может течь. Проверь все основательно!

Седня ночью её основательно прорвало - окончательно пробило патрубок с печки на доп. моторчик(около моторчика) - фонтан антифриза бил даж при выключенном движке, пока я не открыл расширительный бачек
Машина до выходных встала :(
P.S. ох как нелегко на маршрутках ездить :lol:

Так ещё проще антифриз слит,место точно обнаружено,меняешь патрубок и все.И нахер все тосолы лей антифриз и лучше красный

Братцы, кто в электрике шарит? Помогите мне прикуриватель штатный оживить???
Нету на нем напруги и все тут :( Предохранитель цел, проводка тоже. Подсветка на нем тоже есть. А 12в в прикуривателе нету :o

Там еще один предохранитель в верху второй справа вроде

1 3 писал(а):Там еще один предохранитель в верху второй справа вроде

Хм, вверху где? Я проверил все предохранители в блоке у левой ноги. Сгоревших не нашел вроде.

Const-nn писал(а):

1 3 писал(а):Там еще один предохранитель в верху второй справа вроде

Хм, вверху где? Я проверил все предохранители в блоке у левой ноги. Сгоревших не нашел вроде.

Вот в ентом блоке на 20а у меня така же хрень была помню с права был

http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... b-main.jpg который тут?

ряд который ближе к релюхам второй или третий с права он по схеме никаго отношения к прикуривателю неимеет а так все иза него

1 3 писал(а):ряд который ближе к релюхам второй или третий с права он по схеме никаго отношения к прикуривателю неимеет а так все иза него

Офанареть

Hunter52 писал(а):Седня ночью её основательно прорвало - окончательно пробило патрубок с печки на доп. моторчик(около моторчика) - фонтан антифриза бил даж при выключенном движке, пока я не открыл расширительный бачек
Машина до выходных встала :(
P.S. ох как нелегко на маршрутках ездить :lol:

Да почему встала то? Машина совсем не встала! Патрубок заменить, это открутить и закрутить два хомута и все! А если пробило у самого хомута то еще проще, отрешь этот кусок шланга и натяни шланг, то вообще всего один хомут. Долей чего нибудь, и езди до выходных. А в выходные все сделаешь основательно, и тосол сменишь!

По системе охлаждения добавлю от себя. Извечный спор - должно быть давление в системе или нет. Лично я езжу последние лет 15 - или с выдраным клапаном сброса давления на крышке расш. бачка или до конца не заворачиваю её.
Замечено абсолютно точно, что такой режим значительно продлевает срок службы резиновых изделий, а именно самых слабых мест - стыки на которых стоят хомуты.

Да ездить то можно. Только без давления закипает быстрей....И без давления можно сохранить радиатор. :D

совершенно верно, при повышении давления температура кипения повышается, но вот уплотнители и резиновые изделия выходят из строя быстрее, а насчет радиатора, то у него запас прочности намного больше чем давление в системе, если он конечно без косяков.

Если хороший антифриз или тосол, и в хорошем состоянии теплообменник(радиатор), чистый, то заставить кипеть охл. жидкость надо ещё постараться :)

mor3d писал(а):совершенно верно, при повышении давления температура кипения повышается, но вот уплотнители и резиновые изделия выходят из строя быстрее, а насчет радиатора, то у него запас прочности намного больше чем давление в системе, если он конечно без косяков.

Ну у меня вот клапан на расширителе не сработал и радиатору писец пришел в том году.

Pchela писал(а):По системе охлаждения добавлю от себя. Извечный спор - должно быть давление в системе или нет. Лично я езжу последние лет 15 - или с выдраным клапаном сброса давления на крышке расш. бачка или до конца не заворачиваю её.
Замечено абсолютно точно, что такой режим значительно продлевает срок службы резиновых изделий, а именно самых слабых мест - стыки на которых стоят хомуты.

Аналогично. Клапан выдран давно и навсегда. Негативных последствий не наблюдаю.

Сегодня опять вылезла ошибка Оооо1,что то с эсуд,но в памяти она отложилась как U001,в книжке помоему что то связано с can шиной,но сегодня когда вылезла ошибка,на тахометре стрелка упала в ноль и пол дороги там и лежала,потом на светофоре опять стала показывать обороты на работу двигателя ни как не влияет,думаю где то контакт отходит.

ААААА у вас тоже вылезла??? :) Я так думаю это ошибка связана с контактом бк и диагностического разьема. Я обычно перетыкаю и перестает выскакивать до тех пор пока опять не вытащу бк шоб подключить к другой машине.... :lol:

Сегодня утром помимо стрелки тахометра,упавший в ноль,замерла и стрелка температуры где то 65 градусах,и так до работы.Сбросили ошибку,стало всё на своё место,но отсоединение от диагностического разъёма сбросило все настройки :(

Странно, писАл сюда пост а его нет. Ну да ладно еще раз напишу.

Мое мнение такое: Если б это был просто диагностический разъем и БК, то мне кажется , что приборы бы исправно работали. Попробуйте ещё переткнуть разъемы на самом ЭСУД. Может они еще че дурят.

D.L. писал(а):ААААА у вас тоже вылезла??? :) Я так думаю это ошибка связана с контактом бк и диагностического разьема. Я обычно перетыкаю и перестает выскакивать до тех пор пока опять не вытащу бк шоб подключить к другой машине.... :lol:

Саня, а у тебя при этой ошибке такая же байда была с приборами?

А где этот разъём ЭСУД находится

Под капотом на крыле у воздушного фильтра. ЭСУД ( Электронная Система Управленя Двигателем) в простанородье просто МОЗГИ машины. Там два разъема.