Клуб УАЗ Патриот

Вот,камрады,чтоб вопросами и ответами по сварке,разбросанными по разным темам и разделам,эти самые темы не зафлуживать,сподвигся-таки на отдельную темку.Так что,"милости просим"!

Ок, продолжим тута..

итак суть вопроса

Ну вот давайте отойдем от ПТУшных учебников которые учат как варить в условиях когда тока достаточно..

Температура плавления стали около 1300-1400 градусов (начальная температура плавления около 1000).

Как я понимаю, чем больше ток тем сильней нагрев в месте контакта.. (причем под нагревом я понимаю процесс повышения температуры металла относительно его первоначальной температуры)

Температура нагрева металла уменьшается по мере удаления от точки контакта дуги.

И в том радиусе, в котором итоговая температура металла превышает температуру плавления и происходит процесс сваривания.

Если разогреть место сварки хотябы до 300-350 градусов
то радиус проплавления металла увеличится на 20-25%.
(здесь я условно опираюсь на то, что температура нагрева металла от дуги, уменьшается линейно по мере удаления от места контакта)

Понятно что в случае когда варим плоские детали в стык, сложно их прогреть..

А вот например когда варим полуось или рулевую сошку (те деталь с круглым сечением, иными словами не плоским)
То тут вполне реально прогреть детали с помощью обычно походной горелки

Как вам такая теория?

Это мы исходим из того, что варим мы в полевых условиях, от 3х АКБ.
Или в лучшем случае от сварочного инвертора не шибко мощного который запитан от преобразователя 12-220..

Хотя какой вариант лучший еще на самом деле вопрос =)

Теория теорией,а вот практика ...Варить от 3-х акумов можно,току хватит,даже,я бы сказал,с избытком.Да только не всякие электроды разгорятся от источника тока с напряжением холостого хода (ХХ) в 36 В.Такое напряжение прокатит на сварочной дуге,но никак не для розжига оной.Для того нужен источник тока с напряжением ХХ не меньше 65 В и напряжением дуги не менее 30 В (т.е.,иметь падающую вольт-амперную характеристику).На практике,с 2-3-х акумов можно электродами с рутиловым покрытием (МР-3,АНО-21 и аналоги) наложить более ли менее сносный шов.Ими можно подлечить глушак,кронштейн амморта прихватить и др. не шибко ответственные работы сделать.Чтоб лечить всякие кронштейны рамы и навесных агрегатов,нужны электроды с более высокими прочностными характеристиками наплавляемого металла. Электроды с основным покрытием (УОНИ-13\55 и аналоги) от такого источника тока нормально не разгорятся,не то,чтоб путёвый шов положить...
Сварка от инвертора по методу Ер'а даст лучший результат в плане качества дуги.Но,тут ей можно доверить сварку не шибко толстого металла.Варить надо будет с перерывами,но обстоятельно.Варить в полевых условиях рулевую сошку,а тем более,полуось(!),даже с подогревом упомянутой горелкой,лично я бы не рискнул...Чтоб обеспечить полный провар толстых кромок соединяемых деталей,необходимо абразивным инструментом сделать скос кромок,варить стык в несколько проходов.Если не хватает плотности тока на дуге,взять электрод потоньше и сделать проходов и слоёв побольше.Лично заметил,что при многослойной сварке,хоть и происходит сильный разогрев кромок,,но глубина проплавления увеличивается незначительно.

prokudenko.leha писал(а):Варить в полевых условиях рулевую сошку,а тем более,полуось(!),даже с подогревом упомянутой горелкой,лично я бы не рискнул...

Давай исходить из ситуации когда выхода другого нет!
Либо ты бросаешь машину последи пустыни и не известно каким образом добираешься до людей.
Либо пердячим-паром но доезжаешь до цивилизации.

Метод EPа универсален! И мне он нравится..
но есть у него два больших мануса:
- ДОРОГО! 3х киловатный инвертер стоит от 15 до 20 тыр, добавь сюда сварочный инвернет ~5тыр
- Инвертор не расчитан для питания сварки, и все производители об этом говорят! Иными словами он умрет несколько раньше чем ты ожидаешь.

на другой чаше весов, копеешный набор проводов для соединения аккумуляторов воедино.

Леха, правда, научи нас варить в походных условиях оторванные причиндалы :)

например, обрыв полуоси у меня случался дважды, правда оба раза на асфальте в городе. так как заднюю полуось я могу заменить даже не снимая колес, меня интересует вопрос - реально ли приварить обратно шлицы к полуоси? не грибок, а именно шлицы? или не заниматься фигней?

Ep писал(а):Леха, правда, научи нас варить в походных условиях оторванные причиндалы :)

например, обрыв полуоси у меня случался дважды, правда оба раза на асфальте в городе. так как заднюю полуось я могу заменить даже не снимая колес, меня интересует вопрос - реально ли приварить обратно шлицы к полуоси? не грибок, а именно шлицы? или не заниматься фигней?

Ну,нам,"полноприводным",действительно,об одной порванной полуоси (что сзади,что спереди) грустить не надо.По-любому,хоть на одном мосту (а с жёстким блоком-и с одной полуосью),но доедем!
А по поводу сварки полуосей не всё однозначно.В своё время сваривал и ШРУСы (подгонял к корпусу шлицевую) и валы приводов (располовинивал и соединял посередине,для подгонки по длине и шлицам).При этом есть куча нюансов.Надо стараться сделать
соединяемые детали соосными.Для того все детали обрабатываются и фиксируются на момент сварки в токарном станке.Зона термического влияния (ЗТВ) должна быть минимальна,поэтому-никакого предварительного и сопутствующего подогрева.Сварка ведётся электродами диаметром 2,5-3 мм постоянным током на режимах,обеспечивающих хороший провар,но не допускающих перегрева электрода и соединяемых кромок. В непосредственной близости от шлицов нельзя делать никакой сварки.Сварка встык достаточно тонких по сечению деталей не даст идеальной соосности,как ни старайся...Шлицы термообработаны,поэтому перегрев им-смерть...Каким макаром производить потом повторную термообработку и каково будет её качество?Да и сварка тонких высоконагруженных деталей (как полуось по месту среза шлицевой части) априори будет непрочной без усиления.Валы приводов я сваривал следующим способом.Разрезал посередине.Потом запрессовывал соединяемые половинки в центрирующую и усиливающую муфту длиной не менее 50 мм и толщиной стенки не менее радиуса приводного вала.Обваривал по контуру с катетом шва,равным толщине стенки муфты.Электроды по прочностным качествам не ниже Э-50А.Такой метод позволяет получить прочное и соосное соединение.отремонтированные таким образом привода ходили годами.
А теперь,камрады,прикиньте,получится ли у Вас в полевых условиях приварить встык обломок полуоси с соблюдением соосности,полным проваром и про том не угробить термообработку шлицев?Лично я сомневаюсь...
А вот всяки-разные кронштейны,усилители,шанцевый инструмент,домкрат подкатной (но не реечный "хай-джек") варить оченно даже можно.При условии,что руку набьёшь.

CodeDaemon писал(а):

prokudenko.leha писал(а):Варить в полевых условиях рулевую сошку,а тем более,полуось(!),даже с подогревом упомянутой горелкой,лично я бы не рискнул...

Давай исходить из ситуации когда выхода другого нет!
Либо ты бросаешь машину последи пустыни и не известно каким образом добираешься до людей.
Либо пердячим-паром но доезжаешь до цивилизации.

Метод EPа универсален! И мне он нравится..
но есть у него два больших мануса:
- ДОРОГО! 3х киловатный инвертер стоит от 15 до 20 тыр, добавь сюда сварочный инвернет ~5тыр
- Инвертор не расчитан для питания сварки, и все производители об этом говорят! Иными словами он умрет несколько раньше чем ты ожидаешь.

на другой чаше весов, копеешный набор проводов для соединения аккумуляторов воедино.

Ну,я б при поездке в далёкие едреня не стал бы заниматься судьбодрочеством и путешествовать в одну харю.Слишком большая зависимость от техники...Посему,если ездить в подобные путешествия,то на нескольких машинах,с технически подкованной командой,запасом ходовых и ответственных деталей,а также с набором инструмента (генератор,компрессор,болгарка,дрель,паяльник,сварка дуговая и газовая, ключи-съёмники-по умолчанию),который можно тащить либо одному в прицепе,либо раскидать по нескольким машинам,дабы избавиться от лишней неведущей пары колёс.Про сварку от аккумуляторов скажу отдельно.Это,ПМСМ,метод крайний и имеющий широкое применение в командах с низкой оснащённостью.Ибо он дёшев,но по определению не может дать высокого качества сварки.К набору кабелей с держаком и "массовиком-затейником" неплохо б иметь хоть какой-нибудь балластный реостат для ограничения и регулировки сварочного тока.

Ну это уже будет что-то на подобия " Дакара", у многих найдутся такие финансы? Вариант "ЕР" чем хорош на мой взгляд, тем что хоть как-то "прихватил" и потехоньку авось доехал. Алексей конечно правильно но с точки зрения профисионала в этом деле расуждает, а многие могут похвастаться что сваркой владеют на проф. уровне? Я как-то могу "прихватить", но даже будь у меня проф. оборудование, при первой-же возможности обращусь к профисионалу, потому что мне всё-равно так как надо не заварить.

prokudenko.leha писал(а): А теперь,камрады,прикиньте,получится ли у Вас в полевых условиях приварить встык обломок полуоси с соблюдением соосности,полным проваром и про том не угробить термообработку шлицев?Лично я сомневаюсь...
А вот всяки-разные кронштейны,усилители,шанцевый инструмент,домкрат подкатной (но не реечный "хай-джек") варить оченно даже можно.При условии,что руку набьёшь.

а тогда вопрос - как варить кронштейн амортизатора? двойкой в несколько проходов? учитывая, что двигатель заводить низзя.

про полуоси, кстати - нам же задняя длинная полуось от козла должна подойти? там она чуть короче, по-моему, получается, но доехать можно...

было бы неплохо составить темку где-нить в разделе про выживание, какие запчасти подойдут на патриот от других машин (возможно, при условии небольшой доработки в полевых условиях)


я вот точно знаю, что датчик скорости любой 6-и импульсный от жигулей подходит :)

Я бы сказал что "кронштейн амортизатора" в полевых условиях варить нафиг надо? Домой вернётесь там и лечите. Полуось - и в переднем накрылась и в заднем ( всё могёт быть :D ) но как-то врятли, если вы чисто соревнования устроили, обычно такие "таски" в пределах видимости города то там какие проблемы?

роман300 писал(а):Я бы сказал что "кронштейн амортизатора" в полевых условиях варить нафиг надо? Домой вернётесь там и лечите. Полуось - и в переднем накрылась и в заднем ( всё могёт быть :D ) но как-то врятли, если вы чисто соревнования устроили, обычно такие "таски" в пределах видимости города то там какие проблемы?

Да про аммортизатор согласен! На способность передвигаться никак не влияет!
Тем более что кинуть пару аммортов в запас(передний и задний) куда прощще и места много не занимает..

А вот подварить рулевую сошку, и может быть еще сверху шва наварить бандажей из полосок металаа..
Ну или кронштейн тяги панара например..
Да много чего можно подлатать чтобы доехать своим ходом можно было до места квалифицированного ремонта.

патамушта кранштейн амортизатора приварил - и ехать не сцыкотно :) панара на порядок очковистее деталь...

хотя и там проволока рулит :)

Ep писал(а):

prokudenko.leha писал(а): А теперь,камрады,прикиньте,получится ли у Вас в полевых условиях приварить встык обломок полуоси с соблюдением соосности,полным проваром и про том не угробить термообработку шлицев?Лично я сомневаюсь...
А вот всяки-разные кронштейны,усилители,шанцевый инструмент,домкрат подкатной (но не реечный "хай-джек") варить оченно даже можно.При условии,что руку набьёшь.

а тогда вопрос - как варить кронштейн амортизатора? двойкой в несколько проходов? учитывая, что двигатель заводить низзя.

Перво-наперво зачищаем место сварки.Потом очень желательно сделать скос кромок для обеспечения полного провара.Затем прихватываем деталь в том положени,в котором она должна быть.Между кромками оставляем зазор около 1 мм.Он позволит видеть ось шва и сделать полный провар.Затем,прерывистой (если тока много) или непрерывной дугой (если тока в самый раз),провариваем соединяемые кромки.Если наплавляемого при сварке металла мало для формирования шва за один проход,накладываем ещё валик,шире предыдущего.Хотя,в принципе,электрода диаметром 2мм должно хватить на один проход.

CodeDaemon писал(а):- Инвертор не расчитан для питания сварки, и все производители об этом говорят!

я поднял инструкцию от инвертора, наконец то- там написано, что можно запитывать _любые_ потребители суммарной мощностью не более допустимой для инвертора, не рекомендуется только люминесцентные лампы при их мощности, сравнимой с номиналом инвертора ( что вполне логично) но даже и они всего ли не рекомендованы.

prokudenko.leha В наше время изобилия брендов и цен, тяжело выбирать. Дай пожалуйста совет по выбору бюджетного варианта сварочного инвертора для гаража. В частности инеррисует аппарат который будет нормально тянуть Ф3-4 мм электроды.

А если запитывать сварочный инвертор от бензогенератора, то какую мощность надо?

а это имхо пробовать надо. у меня генератор на 6 киловатт - от него прекрасно инверторная сварка работает. можно спокойно 4мм электродами варить.

Симбир53 писал(а):prokudenko.leha В наше время изобилия брендов и цен, тяжело выбирать. Дай пожалуйста совет по выбору бюджетного варианта сварочного инвертора для гаража. В частности инеррисует аппарат который будет нормально тянуть Ф3-4 мм электроды.

Я не торговец,посему обзор товара,присутствующего на рынке,к сожалению,сделать не смогу...Но,кое-какие пояснения по аппаратам,которыми пользовался сам,дам.
Во-первых,аппарат,способный безболезненно для своих "внутренностей" тянуть электроды диаметром 4 мм так,чтобы был нормальный шов,должен выдавать на максимуме 200 А.Потребление тока из сети при этом будет около 25 А.Не всякая "гаражная" сеть такое выдержит...Это уже не шибко бюджетный вариант.Да и,вообще,многие работы "гаражно-бытовой направленности" спокойно делаются "тройкой".Её нормально тянут аппараты на 160 А,а они находятся в более низкой ценовой категории.Из них я бы посоветовал взять нормальных таких "китайцев":Brima,Jasic,Сварог.Несмотря на разные цвета,внутри у них всё одинаково.Не шибко замудрённая схема позволяет их ренимироваить,а не выбрасывать,как некоторые аппараты,выполненные по моноблочной технологии.

Евгений_Екб писал(а):А если запитывать сварочный инвертор от бензогенератора, то какую мощность надо?

Согласен с Ер'ом.Тут без тест-драйва никак не обойтись.Очень часто пределы добавления газа при увеличении нагрузки явно маловаты и мотор генератора при зажигании дуги киснет,либо вообще глохнет...Многие производители и продавцы из рекламных соображений указывают даже не максимальную,а пиковую (кратковременную максимальную) мощность.В реале с мощностью всё может оказаться куда хуже.
Стоит обратить внимание на генераторы с минимумом электроники,без всяких там инверторных технологий.Они проще,надёжнее и дешевле.И номинальная мощность генератора для уверенного розжига дуги сварочника должна быть на 20-25 % выше максимальной сварочного аппарата.
Да,вот ещё что.Не стоит увлекаться при сварке от генератора диаметрами электрода больше 3-х мм.Чай,не швеллера-"тридцатки" и трубы на 760 мм варить собираетесь?Для того есть иная техника.А замок,шарнир на ворота,кронштейн на антенну и др. спокойно и без напряга "трёшкой" варится.

"Я не торговец,посему обзор товара,присутствующего на рынке,к сожалению,сделать не смогу...Но,кое-какие пояснения по аппаратам,которыми пользовался сам,дам."
Мне и этой информации достаточно. Оно же как, чем больше выбор, тем сложнее определиться. Первых двух брендов у нас в городе не видел, а СВАРОГ имеется в изобилии. Так что большое СПАСИБО !

prokudenko.leha, какие виды электродов применяются, и в каких случаях.

Ep писал(а):

CodeDaemon писал(а):- Инвертор не расчитан для питания сварки, и все производители об этом говорят!

я поднял инструкцию от инвертора, наконец то- там написано, что можно запитывать _любые_ потребители суммарной мощностью не более допустимой для инвертора, не рекомендуется только люминесцентные лампы при их мощности, сравнимой с номиналом инвертора ( что вполне логично) но даже и они всего ли не рекомендованы.

А что за марка и какая модель?

yu_yu писал(а):prokudenko.leha, какие виды электродов применяются, и в каких случаях.

Покрытых (штучных) электродов разных назначений-немало,а марок,так вообще несть числа...Основные и распространённые группы электродов для сварки стали объединяются по типу покрытия (рутиловые и фтористо-кальциевые) и прочностным характеристикам шва: классы Э-42,Э-42А,Э-46,Э-50А и т.д.Цифирка в классе прочности обозначает усилие разрыва,к примеру "42"-420 МПа,и т.п.Буковка "А" свидетельствует о повышенной пластичности и ударной вязкости наплавленного металла.
Рутиловые электроды класса Э-46-это всем хорошо знакомые МР-3С (синие).Работать ими можно как на переменном токе,так и на постоянном.Они характеризуются лёгким зажиганием дуги,не требовательны к чистоте подготовки поверхности (влага,ржавчина,окалина в некоторой степени допустимы).В большинстве случаев хозяйственно-бытовой сварки их должно хватить.Трубопроводы под невысоким давлением,не шибко нагруженные металлоконструкции ими можно варить без опаски.Также распространены рутиловые электроды марки ОК-46.00 от "Эсаба" (г.Санкт-Петербург) или SE-46 производства "СИБЭС",г.Тюмень.
Ответственные металлоконструкции,работающие под знакопеременными нагрузками,требуют более прочных соединений.Это достигается применением электродов класса Э-50А и выше.Рутиловые электроды сюда уже не попадают.Здесь используют фтористо-кальциевое (основное) покрытие и другую электродную проволоку.Этими электродами можно варить только на постоянном токе.Они требовательны к чистоте свариваемых поверхностей и влагосодержанию в покрытии.Труднее зажигать дугу,сварка прерывистой дугой требует навыка.Лучше всего ими варить в нижнем положении свариваемых деталей.При повышенной влажности покрытия и загрязнении свариваемых кромок склонны к непроварам,порам и рыхлотам.
Резюмирую.Применительно к автомобилю рутиловыми электродами можно варить шанцевый инструмент,глушители (Патр с нержавеечным выпускным трактом тут исключение.),силовой бампер,подножки и др.не сильно нагруженные детали.Кронштейны амортизаторов,траверсы рамы и саму раму (конечно,не дай Боже,но всё таки...),мосты надо варить электродами класса не ниже Э-50А (марки УОНИ-13\55,ОК-48.04 и т.д.).
Нержавеечные глушаки,а также пищевую нержаву,всякие там банные бачки-водогреи и даже выпускные коллекторы из чугуна и легированной стали легко можно лечить электродами по нержавейке.Отечественные ЦЛ-11 с целлюлозным покрытием-архаика...Варить ими без особых навыков-та ещё забава.Сейчас появились рутиловые электроды марки ОК-61.30 производства "ЭСАБ",как правило,сделанные в Швеции и поставляющиеся в вакуумированной (!) упаковке.Варить ими-одно удовольствие.Я ими варил даже чугунные котлы отопления и блоки цилиндров.
Ну вот,вкратце всё.Подробнее можно прочесть в любом учебнике для сварщиков.

Спасибо.

CodeDaemon писал(а): А что за марка и какая модель?

http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/SP3000S_/

Ep писал(а):

CodeDaemon писал(а): А что за марка и какая модель?

http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/SP3000S_/

Вот у этого производителя я и узнавал!

http://www.mobilen.ru/forum/11422/
http://www.mobilen.ru/forum/11383/

ничо не знаю! :) если в инструкции не написано, что нельзя, значит можно ! надо просто сварочник самый маленький, а инвертор - самый большой из доступных :)

Ep писал(а):ничо не знаю! :) если в инструкции не написано, что нельзя, значит можно ! надо просто сварочник самый маленький, а инвертор - самый большой из доступных :)

Ну мне тоже такая мысля приходила...

Вообще если купить дорогой сварочный инвертер с корректором коэффициента мощности (PFC). который может работать даже на фуфлыжных удлинителях и с малым напряжением в сети.. То точно проблем быть не должно!

Раз такое дело, еще раз задумаюсь об этих инвертерах.

Типа такого...
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/ru/017115.pdf

но ценник =)

CodeDaemon писал(а):Типа такого...
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/ru/017115.pdf

но ценник =)

ну да, наверное крутая штука :)

лично я вряд ли когда достигну уровня мастерства, чтоб не стыдно было к такому аппарату прикасаться :)

Ep писал(а):

CodeDaemon писал(а):Типа такого...
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/ru/017115.pdf

но ценник =)

ну да, наверное крутая штука :)

лично я вряд ли когда достигну уровня мастерства, чтоб не стыдно было к такому аппарату прикасаться :)

Не,ну почему ж так?Всякие функции типа форсажа дуги,подачи высокочастотного импульса на розжиге,антиприлипания,стабилизации ВАХ при изменении длины дуги и прочие навороты очень сильно облегчают жизнь именно не профессионалу,а,скажем так,любителю.Это так же,как в автомобиле коробка-автомат,АБС,ПБС и др.К примеру,водитель,проездивший эдак лет 20 на Шишиге,пересев,скажем,на ТЛК-105,уж точно затруднений испытывать не будет (ну,разве что,забывшись,рычаг КП в ногах задних пассажиров искать будет :D ).Так же и со сваркой подобным аппаратом.Профи,всю свою карьеру варивший с ВД-306 и не заметит,что электрод не липнет,а дуга при обрыве сварочную ванну раздувает.Работал я таким аппаратом и честно скажу,поросячьего восторга не испытал.А любителю им варить будет несравненно легче.Дуга мягкая,зажигается легко,аппарат действительно хорошо работает на просаженных сетях.Только вот ценник действительно у него не "любительский"...

ну я думаю, надо для учебы что-то простенькое :)
это как в автошколах - ушатанная классика и сдавать на ней экзамены в гаи. там то точно не сдашь пока не научишься плавно трогаться :)
а в противном случае - НА тебе отметку в удостоверение - тока на коробках-автоматах :)

Ну инвертор ЕРа стоит тоже под двацатку!
И мое имхо, что подключать дешевый китайский инвертер к дорогущему фирменному преобразователю который стоит около 20тыр...

Это как "Лес рубить - а на спичках экономить!"
Проще говоря один фиг это краилово приведет к попадалову!

Тут уж либо Не экономить вообще и купить
хороший преобразователь и хороший сварочный-инвертор(который кстати и в быту наверное пригодится)

Либо пойти по самому экономичному пути - пачка проводов для соединения 3х акб

CodeDaemon писал(а):Ну инвертор ЕРа стоит тоже под двацатку!
И мое имхо, что подключать дешевый китайский инвертер к дорогущему фирменному преобразователю который стоит около 20тыр...

Это как "Лес рубить - а на спичках экономить!"
Проще говоря один фиг это краилово приведет к попадалову!

Тут уж либо Не экономить вообще и купить
хороший преобразователь и хороший сварочный-инвертор(который кстати и в быту наверное пригодится)

Либо пойти по самому экономичному пути - пачка проводов для соединения 3х акб

дык тут весь вопрос в целесообразности того или иного решения применительно к тем или иным условиям.

варить от инвертора я вряд ли когда буду вообще. только в исключительных случаях, когда поблизости нет ну никакой розетки. согласись, это дикий форсмажор. а вот возить сварочник с собой буду постоянно - поэтому мне надо, чтобы он был маленьким и по возможности не очень дорогим (потому как я его могу сжечь пока научусь варить). а вот инвертор у меня уже не первый, и я теперь точно знаю чего мне от него хочется.

ну а третий аккумулятор мне просто негде возить пока.

может быть потом, когда лодку куплю с электромотором :)

ну я хочу вместо второго огромного аккума сделать связку из двух обычных аккумов соединенных параллельно.

CodeDaemon писал(а):ну я хочу вместо второго огромного аккума сделать связку из двух обычных аккумов соединенных параллельно.

а они друг через друга разряжаться не будут разве?

Ну вот, "альфы" по сварке в топике не обнаружено ( А вот куда ткнуться, если не имею ни малейших знаний и опыта сварки, а очень хочется научиться. ПТУ не предлагать, поздно уже )

Ep писал(а):

CodeDaemon писал(а):ну я хочу вместо второго огромного аккума сделать связку из двух обычных аккумов соединенных параллельно.

а они друг через друга разряжаться не будут разве?

Будут..
Но если взять из одной партии абсолютно одинаковые, то думаю явление будет минимальным.

Очень много людей так ездят и не парятся.

Я предполагаю что в какой-то момент должно наступить равновесие потенциалов.

skrap писал(а):Ну вот, "альфы" по сварке в топике не обнаружено ( А вот куда ткнуться, если не имею ни малейших знаний и опыта сварки, а очень хочется научиться. ПТУ не предлагать, поздно уже )

Учебники по сварке (как газовой,так и электродуговой) есть в книжных магазинах в отделе "учебная литература".Уж в Питере,поди,книги ещё продаются? Поэтому постить здесь содержание подобной литературы считаю излишним.Хотя бы потому,что нету на это лишнего времени.Семья,работа,понимаешь... :) Поэтому могу посоветовать приобрести какой-нибудь ПТУшный учебничек по сварке (в принципе,там разделы по газо- и электросварке одинаковы по содержанию) и простенький инвертор для электродуговой сварки с причандалами (кабели с массовым зажимом и держаком,маску и молоток-шлакоотделитель).Вот и будет Вам "альфа".Прочтёте,попробуете сами,коль возникнут более предметные вопросы,отвечу.Но,элемент самообучения тоже должон быть!

В том-то и дело, что информации полно, даже в избытке, поэтому и не знаю, с чего начать. Есть шанс накупить кучу ненужного хлама и бесполезной литературы, прежде чем разберешься. Я совершенно далек от мысли, что надо тут писать еще один учебник, а хочу понять направление, куда двигаться. А самоподготовка - это да, без нее никуда )

учебник полюбому прочитать придется :)
а вот из "причиндалов" советую приобрести маску-хамелеон. несказанно облегчает процесс обучения :)

Сварочные работы - практическое пособие (учебник):
http://www.turbobit.net/0hserphy5mlz.html

Иллюстрированное пособие сварщика (в картинках):
http://dwg.ru/dnl/4866

Давайте поставим вопрос по другому:

Предмет ремонта УАЗ.
давайте составим список деталей которые наиболее вероятно потребуют ремонта с помощью сварки..

И тогда prokudenko.leha порекомендует конкретные электроды, мощность и технику сварки наиболее подходящие для данных условий.

Отсюда и будем плясать.

Потому как нет смысла изучать в рамках данного форума технологию сварки чугуна с алюминием например :D

CodeDaemon писал(а):
....Потому как нет смысла изучать в рамках данного форума технологию сварки чугуна с алюминием например :D

Ну почему же?Кронштейн насоса гидроусилителя,к примеру,на моей машине (2006 г.в.)-из ковкого чугуна.Взял,да и лопнул.Пришлось варить.У некоторых,даже тут,на форуме,ЕМНИП,чулки мостов из картера редуктора вылезают...Обратно водворить и зафиксировать сваркой так,чтоб навсегда-тоже не фунт изюма.Чулки-то стальные,а картер-чугуняка...
О сварке алюмосплавов тоже неплохо иметь хотя бы самые общие понятия.Потому как немасштабные повреждения алюминиевых деталей тоже неплохо лечатся сваркой.

Ток хз где брать люминиевый электрод нынче.

Леша,мне нужно шлицевой вал удлинить на 2-3 см: одному никак ,чтоб не спалить пластмассу на шлицах с одного конца и крестовину с другого.Те метекую один варит другой льет из двух бутылок воду.Могешь помочь?

prokudenko.leha писал(а):Ну почему же?Кронштейн насоса гидроусилителя,к примеру,на моей машине (2006 г.в.)-из ковкого чугуна.Взял,да и лопнул.Пришлось варить.У некоторых,даже тут,на форуме,ЕМНИП,чулки мостов из картера редуктора вылезают...Обратно водворить и зафиксировать сваркой так,чтоб навсегда-тоже не фунт изюма.Чулки-то стальные,а картер-чугуняка...
О сварке алюмосплавов тоже неплохо иметь хотя бы самые общие понятия.Потому как немасштабные повреждения алюминиевых деталей тоже неплохо лечатся сваркой.

Ну чтобы было понятно...
Речь в моем случае идет о ремонте среди чиста поля.
В которых варить люминий нет никакой надежды!

Про вылезшие чулки из картера.. тут знаешь не в сварке проблема.. А в том что надо все нахрен разобрать и запрессовать назад.

Ответственные узлы в условиях цивилизации я сам варить небуду, это не моя профессия. У меня есть отличный сварщик для этого.

Другое дело подлатать машину в дали от цивилизации..
- рулевая тяга
- рулевая сошка
- полуось
- площадка лебедки
- всевозможные кронштейны (например поперечной тяги, кронштейн аммортизатора)
- штоки аммортизатора

Вот это такие, наиболее частные поломки металла.
А вылезшие чулки это такая редкость, что с большей вероятностью на тебя метеорит упадет..

Да и вообще, нефиг машину за редуктор домкратить!

luchsergey писал(а):Ток хз где брать люминиевый электрод нынче.

Леша,мне нужно шлицевой вал удлинить на 2-3 см: одному никак ,чтоб не спалить пластмассу на шлицах с одного конца и крестовину с другого.Те метекую один варит другой льет из двух бутылок воду.Могешь помочь?

Штучные (покрытые) электроды нынче есть в продаже.Весьма недалеко от твоего дома.Да только есть одно "но"... Алюминий варить штучными электродами,сразу скажу,не фонтан...Сей метод пригоден лишь для заварки локальных и небольших дефектов.Шов,наложенный таким образом,не обладает должной прочностью и однородностью.Обеспечить чистоту сварочной ванны и равномерный провар нелегко.Посему до сей поры самым распространённым и надёжным способом сварки алюминия и его сплавов является аргонодуговая сварка.
По поводу помочь-да не вопрос.День у меня завтра не шибко напряжный.Звони,если что.

CodeDaemon писал(а):

prokudenko.leha писал(а):Ну почему же?Кронштейн насоса гидроусилителя,к примеру,на моей машине (2006 г.в.)-из ковкого чугуна.Взял,да и лопнул.Пришлось варить.У некоторых,даже тут,на форуме,ЕМНИП,чулки мостов из картера редуктора вылезают...Обратно водворить и зафиксировать сваркой так,чтоб навсегда-тоже не фунт изюма.Чулки-то стальные,а картер-чугуняка...
О сварке алюмосплавов тоже неплохо иметь хотя бы самые общие понятия.Потому как немасштабные повреждения алюминиевых деталей тоже неплохо лечатся сваркой.

Ну чтобы было понятно...
Речь в моем случае идет о ремонте среди чиста поля.
В которых варить люминий нет никакой надежды!

Про вылезшие чулки из картера.. тут знаешь не в сварке проблема.. А в том что надо все нахрен разобрать и запрессовать назад.

Ответственные узлы в условиях цивилизации я сам варить небуду, это не моя профессия. У меня есть отличный сварщик для этого.

Другое дело подлатать машину в дали от цивилизации..
- рулевая тяга
- рулевая сошка
- полуось
- площадка лебедки
- всевозможные кронштейны (например поперечной тяги, кронштейн аммортизатора)
- штоки аммортизатора

Вот это такие, наиболее частные поломки металла.
А вылезшие чулки это такая редкость, что с большей вероятностью на тебя метеорит упадет..

Да и вообще, нефиг машину за редуктор домкратить!

Сваривать всяки-разны стальные кронштейны можно без ограничений.Главное-полный провар по излому и желательно наложить усиливающую пластину поверх шва,дабы разгрузить его от изгибающих и разрывающих нагрузок.Важно не переборщить с толщиной накладки,чтоб деталь не порвало рядом с усилением.С подобной задачей,как правило,справится любой аккуратный сварщик-самоучка.
Лично я ни разу не видел разломанных по стержню рулевых и реактивных тяг,вот и недоумеваю:а чего ж их варить?Вырывает пальцы из наконечников,гнёт стержни тяг.Это всё лечится без сварки,гаечными ключами и кувалдой.Но,даже,если гипотетически предположить,что оторвало резьбу от наконечника тяги,то его проще заменить,чем пытаться приварить обломок.Места в Патре дофига и при поездке в едреня несложно прихватить с собой комплект наконечников.
Варить полуось...Об этом я уже говорил,кроме как "технический авантюризм",иных эпитетов к данному действу не подберу.
Расчулковываются мосты отнюдь не из-за того,что их за редуктор домкратят.На "колхозных" мостах для того надо сотворить нечто выдающееся,как то сигануть с трассы на скорости в кювет,приложиться внутренней стороной колеса об бордюр,в общем,сообщить чулку моста нехилое усилие на вырывание из редуктора."Спайсеры",к сожалению,расчулковываются куда охотнее и для этого порой не надо прилагать титанических усилий.Особенно часто выскакивает правый передний чулок.Похоже,что-то неладно на заводе со сборкой именно "спайсеров"...То ли натяг в паре "чулок-картер" уменьшили,то ли с режимом сварки электрозаклёпок намудрили.Вот и приходится восстанавливать электрозаклёпки,да ещё для пущей гарантии обваривать чулки по месту запрессовки в картер моста.
Да и вообще,CodeDaemon,речь не только о тебе и возможности ремонта именно в поле.Так уж пошло,что владельцу любой машины,а УАЗки-подавно,неплохо бы разбираться во всех технологиях ремонта.Сварка-в том числе.Во-первых,такая забава,как развод клиента на бабки в сервисе,а также откровенное головотяпство исполнителей работ,вряд ли в ближайшее время уйдут в небытие...Во-вторых,знания и умения по сварке,пущай,даже самые поверхностные,могут пригодиться не только применительно к автомобилю.

Рекомендуешь заранее приварить чулки?

luchsergey писал(а):Рекомендуешь заранее приварить чулки?

Рекомендую почаще на них посматривать,дабы вовремя заметить,если что...