Недозаряд АКБ. Как решить проблему?

Stason232

А вот ведь интересно, что если поставить резистор с ручкой крутилкой в панель, а через него запитать рн, то ведь получится плавная регулировка напряжения на выходе с генератора. И ее в любой момент можно бует покрутить... А еще лучше совместить ее с электронным вольтметром, типа как у энергомаша, а запитать его прямо от генератора. Все это красиво смонтировать на панеле и получится уобно... Только нафиг это надо? А? Вот придумалось мне, вроде и уобно и полезно... А зачем???

luchsergey

резистора перемнника на 5 ампер не бывает-токо проволочный(нихромовый) огромный реостат.не отвлекайся на ерунду.

Stason232

Сегодня поставил диод. Кд203А. Теперь у меня при всем выключенном 14.6. При включении музыки, фар, двух печек, видеорегистратора, газового оборудования и электрокарлсона падает до 13.5 минимум. Посмотрю, что будет. Бует ли этого хватать для нормальной зарядки... Есть мысль еще кд202 в эту цепочку внедрить... По логике, должно до 15.1 подняться, а просадка будет до 14...
К стати на Евро2 с тросиком газа очень удобно кд203 ставить. Там есть возле РХХ крепеж рубашки троса газа, так вот, он прикручен к впускному коллектору двумя болтиками с резьбой 6мм. На диоде как раз 6 мм резьба. И он так прекрасно и удобно встает вместо одного из этих болтиков...

luchsergey

на диоде вроде 5мм резьба под ключ на 8 гайка.

Stason232

это на 202. 4мм, а на 203 6 мм. Он и сам побольше будет. Но встал туда вобще красиво...

luchsergey

те 203 по форме как мощный диод?

Stason232

ну он как 202, только больше почти в 2 раза и по характеристикам 420В 10А

Zampolit

Поставил 202-ой,при вкл. ближний,печка,магнитола-14,2В :good: Большое спасибо за подсказку! :friends:

Дробильщик

Гуру, а шо за хрень? холодный 14,5, нагрелся 13,7?
Это шо, термокомпенсацция? и такой разбег почти на 1 вольт? это правильно?

luchsergey

Я не гуру,но отвечу:
Правильно-штатная термокомпенсация в РР.Летом пользительна.
Лучшеб она от температуры аккума была б в идеале,как в замороченном ТОРНе,но хоть такая чем никакой в трёхуровневике.

Дробильщик

luchsergey писал(а):Я не гуру,но отвечу:
Правильно-штатная термокомпенсация в РР.Летом пользительна.
Лучшеб она от температуры аккума была б в идеале,как в замороченном ТОРНе,но хоть такая чем никакой в трёхуровневике.

Мне легше воды долить, чем подзаряжать АКБ, а как от термокомпенсацции избавиццо?

kirej · Сообщение **kirej** » Вс ноя 04, 2012 10:03

Хотел сам открыть обсуждение этой темы:
1. На мой взгляд установка дополнительного диода это вынужденная мера - повышение напряжения с генератора на 0,6 В. О термокомпенсации можно забыть!
2. В наших автомашинах конструкторы придумали необычное конструкторское решение - провод (достаточно тонкий) с генератора идет сначала на стартер, а потом на АКБ. У меня падение на этом проводе под нагрузкой (при очищенных и нормальных контактах) -0,6 В.( вот вам и диод из п.1).
3. Зачем зарядка 14,5 - 14,6 В? По нормам 13,9 - 14,4 В.
4. Ситуация может быть еще в самом АКБ, если стоит Са/Са технологии, то для его эксплуатации необходимо до 15,0 В, а полная зарядка напряжением 16,2 В. Редко какое зарядное устройство может это! А данный тип при постоянном недозаряде быстро теряет емкость и востановлению практически не подлежит. Об этом все диллеры умалчивают и втыкают эти АКБ практически всегда. Лучше ставить малосурьмянистые или гибридные.
5. Откройте паспорт к любому аккумулятору, там везде в инструкции по эксплуатации говориться о периодической полной зарядке аккумулятора ЗУ.
6. У нас под капотом достаточно жарко и вода из электролитов с успехом выкипает особенно летом. У себя доливаю раз в 3-4 месяца.
7. Купил тут дочке новый АКБ (свежий 1,5 месяца с даты выпуска). Так на ЗУ "новая" батарея до полной зарядке заряжалась 6 часов. Хотя при продаже втыкали специальный прибор, который показывал 100% зарядку.
8. Если при переключении МУСа меняется напряжение в сети, то надо разбираться.
9. Кстати на последних WV и мерсах с использованием Са/Са аккумуляторов с генератора идет 15,2-15,8 В, а потом отдельными стабилизаторами напряжения 12,4 вольта подается по разным потребителям. А у нас при повышении напряжения с генератора надежность потребителей резко сокращается.

luchsergey

drobilchik933 писал(а):Мне легше воды долить, чем подзаряжать АКБ, а как от термокомпенсацции избавиццо?

диод поставить с большей вольтдобавкой из таблички ,для кальция так и нужно и они не кипят особо ,а чтоб вообще убрать термокомпенсацию другой РР нужен -внешний древний жиговкий к примеру или 3 уровневик,но он дороже .

Stason232

kirej писал(а):Хотел сам открыть обсуждение этой темы:
1. На мой взгляд установка дополнительного диода это вынужденная мера - повышение напряжения с генератора на 0,6 В. О термокомпенсации можно забыть!
2. В наших автомашинах конструкторы придумали необычное конструкторское решение - провод (достаточно тонкий) с генератора идет сначала на стартер, а потом на АКБ. У меня падение на этом проводе под нагрузкой (при очищенных и нормальных контактах) -0,6 В.( вот вам и диод из п.1).
3. Зачем зарядка 14,5 - 14,6 В? По нормам 13,9 - 14,4 В.
4. Ситуация может быть еще в самом АКБ, если стоит Са/Са технологии, то для его эксплуатации необходимо до 15,0 В, а полная зарядка напряжением 16,2 В. Редко какое зарядное устройство может это! А данный тип при постоянном недозаряде быстро теряет емкость и востановлению практически не подлежит. Об этом все диллеры умалчивают и втыкают эти АКБ практически всегда. Лучше ставить малосурьмянистые или гибридные.
5. Откройте паспорт к любому аккумулятору, там везде в инструкции по эксплуатации говориться о периодической полной зарядке аккумулятора ЗУ.
6. У нас под капотом достаточно жарко и вода из электролитов с успехом выкипает особенно летом. У себя доливаю раз в 3-4 месяца.
7. Купил тут дочке новый АКБ (свежий 1,5 месяца с даты выпуска). Так на ЗУ "новая" батарея до полной зарядке заряжалась 6 часов. Хотя при продаже втыкали специальный прибор, который показывал 100% зарядку.
8. Если при переключении МУСа меняется напряжение в сети, то надо разбираться.
9. Кстати на последних WV и мерсах с использованием Са/Са аккумуляторов с генератора идет 15,2-15,8 В, а потом отдельными стабилизаторами напряжения 12,4 вольта подается по разным потребителям. А у нас при повышении напряжения с генератора надежность потребителей резко сокращается.

1. Можно и больше, от диода зависит.
2.Ставил толстые провода от акб на гену напрямую - все тоже самое.
3. Для кальция надо 15В.
4. У простых более низкая морозоустойчивость и пусковой ток.
5. Так и заряжаем раз в год...
6. На моем кальциевом вода не выкипела, а плотность упала из-за малого напряжения сети.
7. Так им продать надо, любыми путями. вобще новые акб всегда надо заряжать перед эксплуатацией.
8. Скорее всего менять МУС
9. Надежность каких потребителей у нас снижается? У нас они есть? По сравнению с WV мы на повозках ездим... Лампочкам худо шибко от этого не станет, моторчикам печек и дворников вобще фиолетово. ЭБУ воспринимает до 17В, как и магнитолы. Так что при поднятии напряжения до 15В ни чего страшного не произойдет.

kirej · Сообщение **kirej** » Вс ноя 04, 2012 17:08

1. На кремниевом диоде падает 0,6 вольта, если выше, то надо использовать стабилитрон.
3. 15 В - это зарядка на 75%, Са/Са очень не любят недозаряда, по напряжению заряда данных АКБ полно информации в Инете, в т.ч. от производителей. Напряжение зарядки 16,2В!!!
4. Наоборот малосурьмянистые и гибридные АКБ "допускают глубокий разряд без снижения качества батареи"
6. А теперь попробуй восстанови ее до нормы. Если получится поделись - у меня не получилось, хотя и собрал очень хитрое ЗУ для зарядки Са/Са батарей. Плотность возрастает до нормы, но при малейшей нагрузке падает. У меня мое ЗУ позволяет в режиме тренировки позволяет производить разрядку батареи заданным током, при этом компьютер оценивает реальную емкость батареи. Если допустил разряд данных батарей более 50%, то первоначальную емкость не восстановишь. Кстати допустимое напряжение разрядки м.с. АКБ - 10,2 В, а Са/Са - 11,4 В, после у них наступают необратимые последствия.
8. Надо смотреть отдельно МУС - там нет таких потребителей, единственное он может что-то лишнее закумутировать.
9. Как раз лампочкам и не фиолетово, филлипс вообще указывают макисмальное напряжение 14,2 В. За рулем недавно была статья о сохранности ламп ближнего света при повышенных напряжениях. Там ресурс снижался до 40-50%.

luchsergey

про выбор диода в качестве вольтдобавки:

кд 219 в,г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 219 а,б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта)
кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта)
кд 203 все - 1,0 вольт
кд 213 а - 1,0 вольта
кд 213 б,в,г - 1,2 вольта

kirej · Сообщение **kirej** » Вс ноя 04, 2012 17:27

Из даташитов (справочных данных) КД 213:

Постоянное прямое напряжение при Iпр=10 А, не более: при 24,85°С
2Д213А, 2Д213В, КД213А, КД213В 1 В
2Д213Б, 2Д213Г, КД213Б, КД213Г 1,2 В
при Iпр=5 А для 2Д213Б, 2Д213Г 1,0* В
при -60,15°С
2Д213А, 2Д213В 1,5 В
2Д213Б, 2Д213Г 1,7 В
при 124,85°С (Iпр=3 А для 2Д213А, 2Д213В и
Iпр=1 А для 2Д213Б, 2Д213Г) 1 В

У них очень большая температурная нелинейность, при нагреве и охлаждении. Если и делать, то надо мудрить схему термокомпенсированного источника постоянного напряжения, но по-моему овчинка ... не стоит. Хотя вполне должно работать. Только зачем загонять напряжение на гене до 14,6 В и выше, когда некачественная работа генератора и зарядки АКБ от ошибок конструктивного исполнения наших автомашин. Можно достаточно легко исполнить этот узел регулировки на микропроцессоре, о будет тупо не зависимо от температуры выдавать нужное напряжение, но надежность ...?

luchsergey

ТОРНы и прочая лабуда меня не устраивала замороченностью подключения и соплями-проводами дополнительными.
на моём патре диод стоит третий года,как поставил,перестал акум таскать домой на подзарядку,на предыдущих двух авто было аналогично.

пару раз с момента покупки патра менял лампу в стопаре,в передней габаритке светодиоды(это птому что они китай) и одну ближнего,но это всё не из-за диода, а от естественной смерти.

Stason232

Так то это все может и верно, но у меня щас 14.7, планирую еще один диод поставить, чтобы выше стало до 15.7. Мой титан уронил плотность до 1.23, долил, зарядил, поднял до 1.28. После поставил на авто, покатался один день, ну, в смысле до работы и до дому. После устроил ему тест-драйв, включил туманки, фары, музыку, обе печки. Через полчаса напряжение упало до 11.6В Завел авто, доехал до дому, снял акб, померил плотность 1.25, на зарядке за примерно час поднялась до 1.28. Сейчас работает адекватно. Посмотрим, что будет... Может он еще и не умер...
Что касаемо лампочек - ни хрена им не будет. А если каким-то и будет, то другая выдержит. Да и о чем говорить, что они сгорят, если это дерьмо и так раз в два месяца менять приходится, причем по очереди, друг за другом. И при всем этом я их почти не включаю. Максимум на час в сутки, когда еду на работу и обратно. Хрена ли их экономить то, если это и так фуфло.
Ну а что касается низких пусковых токов, так у кальциевого титана 76-го весьма не плохие и долго держит. Был случай, что патрик не заводился, так я его черт знает сколько крутил этим титаном, и хоть бы хрена ему доспелось тогда. А вот новые обычные батарейки вообще еле вывозят такие дела...
Да, у меня диод поднял напряжение с 13.7 до 14.7В. Диод кд203. И поднял он на 1 вольт.
В общем берем кальций, ставим диод, и ездим радуемся. И нихрена там ничему не будет. Это УАЗ, а не Фольксваген.
Да и какого фига? Проще лампочку поменять, или вобще забить на нее и не включать, нежели прыгать вокруг замерзшего зимой авто из-за недозаряженного акб, или вообще новый акб покупать.

kirej · Сообщение **kirej** » Вс ноя 04, 2012 19:14

Кому интересно вот любопытная ссылка по нашей проблеме: http://autodevice.ru/forum/index.php?sh ... =9621&st=0

Unforgiver

to kirej
даже читать не стал все твои цифры и ссылки. Теория- одно, а практика показывает другое: диод ставить нужно и точка! Тебя ни кто и не заставляет. Мне например некогда бегать с АКБ по двору, ставить на зарядку и т.д.

kirej · Сообщение **kirej** » Пн ноя 05, 2012 09:21

Можно и на автозаправку не заезжать - некогда бегать!
Я согласен, что диод решает вопрос, но хотелось бы, что-то более грамотное. Нашел на сайтах - народ перепаивает таблетки от иномарочных РН.

Сергей Михайлович

Был период, тоже ставили диоды и 3-х уровневые РР. Но это не лечение проблемы. Пока не перетряхнул всю проводку на авто, ничего путнего не было - горели генераторы, выкипали или недозаряжались АКБ. Сейчас на боевом УАЗе стоит гена на 90 А (со встроенным РР), 2-е АКБ по 75, причем соединены просто в параллель, напряжение меньше 13,6 на ХХ не падает при всех включенных потребителях (фары, печка, а их у меня 2, магнитола, ПТФ). Естественно АКБ заряжаю стационарным зарядником 1 раз в 2-3 месяца. Ну и АКБ просто меняю каждые 3 года независимо от состояния.
Искать надо причину КЗ, утечек и т.п., а "припарками" не вылечить.

Stason232

Сергей Михайлович, я вот с вами хочу поспорить маленько. Видите ли в чем дело... На моем авто все контакты связанные с зарядкой, генератором, стартером,фарами, печкой, эл.вентилятором чистые и опрятные. Т.е. на них напрежение не может потеряться. В выключенном состоянии падения напряжения на разряд нету, т.е. нагрузка на акб соответствует нормам и утечек тока нет. При запуске авто (без диода) генератор выдает 14В. Потом напряжение падает до 13.4 примерно. Как таким напряжением можно зарядить кальциевый акб? Причем это 13.4, что на выводе генератора, что на клеммах акб одинаковое. Ответ - никак! Акб неминуемо разряжается постоянно. Вывод - надо повышать напряжение. Согласен, можно поставить многоуровники, термоРР, но зачем? Многоуровник еще куда ни шло, он будет до 14.7 разгонять, но нафига 2 других положения? ТермоРР тоже не понятно. Ну поднимит он на холодное АКБ зарядку, а когда под капотом жара будет, даже зимой, с накрытым двигателем, он же опустит напряжение. И в чем тут смысл?
Я конечно понимаю прекрасно, что диод это колхоз чистого вида. И сам я не сторонник колхоза. Но выбора нет. Это единственное рабочее решение, которое хотя бы как-то приближает напряжение к положенному для кальция.
Я думал в отсутствие диода могли бы мне помочь толсые провода от акб к генератору плюс и доп. шина от двигателя на минус акб. Но нет! Не помогло. А диод помог.

Сергей Михайлович

На наших УАЗах конструкторы с проводкой намудрили так ... а нам расхлебывать :)
Понятно, что что-то делать надо. У моих друзей пара машин так и ездит после моей реконструкции с диодами уже лет 5 и не жалуются. Причем проверяли всяко - и генераторы с машину на машину переставляли, и АКБ, и провода дополнительные тянули, - ничего не помогало.
Я в свою проводку полез, когда сын старший на авто чуть не сгорел - коротнула проводка под капотом, да и при нажатии на тормоз термо-реле выбивать начало.
Вскрытие проводки выявило нарушение изоляции проводов в жгутах, причем даже в таких местах, которые не касаются зажимов.
Муторное это занятие, надо сказать.

Stason232

Согласен, что муторное. Но у меня походу все с этим нормально, а напряжение маленькое...

pickupчик

Как уже кто то говорил, наплевать на модные кальциевые аккумуляторы! У меня стоит обычный свинцовый тюменский на 100ач, напряжение бортовой сети как у тебя, проблем с зарядкой аккумулятора, пуском в т.ч. на морозе нет! Подзаряжаю профилактически в начале зимы, т.е. раз в год. Предполагаю, что и гена и регулятор штатный и рассчитаны на обычные аккумуляторы, все преимущества кальциевых и т.д. лишь игры маркетологов.

Stason232

Может оно и так, но вот тюменский че-то я очкую... Мне их че-то на год всего хватало... То банка осыпется, то вобще че-то вдруг один лопнул, хотя ни ударов ему, ни чего, просто вот взял и лопнул... Какие-то они загадочные...
Вот есть у меня один АКБ, FireBoll называется 60А\ч. Не знаю чей уж он там, но зверь реальный, а главное я его уже 5 раз высаживал в хлам, заряжу и опять работает...

Сергей Михайлович

С тюменскими и у меня проблемы были, одно время пользовал Topla, сейчас ТИТАН АРКТИК, уже второй комплект ставлю.
Слушай, а вот еще момент, не знаю, как на Патриоте (на 2012г.в. у меня схемы нет), а на УАЗ 31519 у меня стоит реле зажигания, и все дальше в бортсеть идет после него, в том числе и на РР. Заменил их у себя ну где-то штук 5-6, сейчас стоит какое-то китайское, от комплекта сигнализации. Может быть и здесь такая-же собака зарыта?

Stason232

Может быть... Релюхи иногда косячные бывают и напругу жрут конкретно... Да вот только в моем случае генератор больше не хочет выдавать...

luchsergey

Снял полтора часа назад своего с завода установленного акума 2,5 годовалого для проверки.погодил маловато правда пока примет температуру моего жилого помещения.

Жижа до меток-доливать не нужно,плотность примерно по серёдке меж 1,26 и 1,27,даже ближе к 1,27.

http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/690585/

и это при городской эксплуатации 99% с плечём в 3 км до работы.

Последний раз аналогично проверял в начале прошлой зимы и больше не снимал ни разу.

Что ещё нужно?

Третий год стоид диод кд202.

Тк у меня СаСа аккум,то поставлю 203 диод,если не забуду,тк и с этим нормально.

Stason232

А плотность то низковатая, Сереж... Для зимы 1.28 бы надо...

luchsergey

с 1,27 дольше проживет.щас подключил к зарядке,пузыри сразу пошли не спеша при токе 3а-больше не желает брать тк зпряжен почти полностью,подниму мальца.

Stason232

Дольше то мож и проживет, но не намного... А вот зимой будет хуже крутить.... Правда в твоем случае это не важно. У тебя же машина по неделе в -30 не стоит без движения. Так что, и 1.27 пойдет. Но рекомендуют 1.28

luchsergey

побулькает-поднимется до 1,28 и нуно тогда 203 воткнуть.Твоя гиде его нарыл?

Stason232

В магазине, что на кирова-красноармейской. Че-то даже не помню сколько стоит, но кажется в районе 50рэ...
Офф топ... Сижу смотрю, как "соседи" развлекаются... https://www.youtube.com/watch?v=wDgf_PZ ... re=related

mbf · Сообщение **mbf** » Вт ноя 06, 2012 22:32

Спасибо за совет поставил 2д202к и моя батарейка наконец то стала заряжаться полностью от гены а не от зарядника.

luchsergey

Стоял же кд202 третий год,нет же вчерась купил кд203А 2 штуки и поставил в потьмах (один конечно),на не кальциевые батареи такой не нужен полагаю.ишо не заводил,через полчаса.если поднимет на 0,1в дополнительно к тем 0,8в.,что поднимал кд202,так как раз плотность будет ровно 1,27 всегда в моём акуме пожилом без постоянных доп подзарялок на столе ,а то была между 1,26 и 1,27.

Stason232

Так у тебя же кальциевая, Сереж, а значит нужен... Ну у меня он на 1 вольт поднял...

luchsergey

можно тогда и на 1,2 поднять.ток не было в магазе тех диодов.

Stason232

А это каких тех??? А скажем на 1.4- 1.5 поднимет какой-нибудь???

luchsergey

хз у меня токо есть данные что выше писал:

кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта)
кд 203 все - 1,0 вольт
кд 213 а - 1,0 вольта
кд 213 б,в,г - 1,2 вольта

вот 213б,в,г и не было в магазе.

Stason232

Надо поискать 213-й... который б,в,г...

luchsergey

я если найду куплю два :себе и тебе.ты можешь сделать так же.

Stason232

о.к. кто вперед купит - отзваниваемся друг-другу, чтобы лишних не набрать... зайди в нашу тему "поговорить о том о сем..." я там в конце отписался...

жыппер

Вобщем, у меня всё тоже самое, смысла нет повторяться.
Не пойму, как с диодом заморачиваться. Весь путь пройден как написано в ветке. Так же щас 78А\ч акумулятор, куплен гена 120А, нифига. Чё делать, блин, понимаю, что, вернув всё заводское - нифига неустанится проблема.
Расскажите подробней про диод. А то не пойму, куда показывает красная стрелочка, куда уходит красный проводок ?(там же клеммачка).. вобщем , если можно, расскажите поподробней. Щас падает напруга.. 13.2-13.4В стоит без напруги... У меня много оборудования, мне б помощней...

luchsergey

Пишите тел в личку-позвоню днём сам разъясню.На клаве долбить не эфективно,сами видите.

жыппер

luchsergey писал(а):Пишите тел в личку-позвоню днём сам разъясню.На клаве долбить не эфективно,сами видите.

Хорошо, я утром поеду, диодов понакуплю, зять приедет, он понимает в ентих хреньках, если не разберёмся, созванимся. Хотя, мне разъяснили, как сделать обманку на выходную лямду на Тойота Селику. Получилось, ошибка более не загоралась.

Liong · Сообщение **Liong** » Ср ноя 14, 2012 00:34

Может кому-то поможет. С новья напруга 12,7 при включенном ближнем, на холостых без нагрузки где-то 13,1 по приборке. Ну да ладно думаю типа так и надо. В деревне прикурил пару раз соседа со включенным движком. Приехал в Питер и вижу картину - напруга где-то 12,1 на холостых после заводки и падает при прогазовке 11,7 :o Ну все, думаю, спалил мост диодный, доприкуривался. Завожусь, тыкаю тестером в гену - о, 14,5, а в аккуме 11,7. Что за фигня? Смотрю этот свиной хвостик, что гену со стартером соединяет и вижу: на стартере медная шпилька и там 2 клеммы прихвачены тонюсенькой гаечкой без гровера, которая вообще не затянута. Ну то есть с виду все ок, однако от руки крутится свободно. Клеммы были чутка обгорелые под гайкой. Зачистил клеммы воткнул гровер, закрутил усе аккуретно(шпилька медная, осторожно!), зачистил минусовой хвостик от аккума к кузову на всякий случай, теперь все норм - 14,1 по приборке без нагрузки и 13,7 со всеми потребителями. Приборка врет где-то 0,2 в минус от аккума почемуто, то есть напруга там теперь совершенно нормальная.
В общем, до замены гены и рр проверяйте всю схему зарядки, а тонкая гайка на мягкой медной шпильке это вообще песня.
В планах поменять этот свиной хвост тонкий от стартера до гены на что-то поприличнее, всеж таки падение на нем неплохое в нагрузке все равно.

жыппер

у меня это тоже пройдено. "поприличней" не советую.Я с сабвуфера ставил, всё окольцевал как положено - нифига. Толстый провод - не айс. Хуже стало.
Пока что поищу потери. Так как и броды и грязьки были немерено.

Клуб УАЗ Патриот

Недозаряд АКБ. Как решить проблему?

Отказ от ответственности