Клуб УАЗ Патриот

щербенский писал(а):Для любителей современных аккумуляторов.АКБ Medalist ,American должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддерживанием постоянного зарядного напряжения до значения на полюсных выводах 16,2 Вольта при токе 5 процентов от номинальной емкости.

А откуда инфа?
У меня Медалист 80 А/ч в качестве запасного. Я его с дурна ума пару раз практически в ноль высадил. Практически новый, месяцев двух от роду.
Заряжал его СТЕКом, который по паспорту в максимальном режиме выдаёт 15,8 вольт. Зарядился нормально. Плотность, конечно не мерил - он необслуживаемый, а курочить неохота. Но крутит, вроде бодренько...

Вопрос: при таки х же симптомах, как у alxtmb, возможно ли восстановить зарядку с помощью отключения проводов от регулятора? Если такие симптомы появились далеко от магазинов и при условии нормальной коммутации всех остальных проводов?

AlexMur писал(а):Вопрос: при таки х же симптомах, как у alxtmb, возможно ли восстановить зарядку с помощью отключения проводов от регулятора? Если такие симптомы появились далеко от магазинов и при условии нормальной коммутации всех остальных проводов?

Обычно проблема когда грешат на таблетку или регулятор заключается в разбалтывании + клеммы или плохой контакт массы на регуляторе

NATOvec писал(а):плохой контакт массы на регуляторе

Проверял всё. Причина мне непонятно. Вечером заряд 14.2-14.5, при утренней заводке 10.8-11.2. Без движения, повышения, изменения. Проводку всю прошёл, всё крепко. Изменение положения переключателя на реле ни на что не влияет.

А как прошел,как проверил что есть масса,есть контакт в клемме. Я то же по первости вроде все нормально а тока нет. Значит наука о контактах в действии еще раз проверил и вот она залипуха,так что проверь еще раз прежде чем покупать новое реле,если не хочется купи и поменяй,все таки китай же везде и тебе банально не повезло

NATOvec писал(а):А как прошел,как проверил что есть масса,есть контакт в клемме.

Прозвонил, потом где смог подлезть - зачистил и на вазелин. Завтра ещё поковыряюсь, пока заводится будет, ну а там - в магазин. Странно, что так резко.

Когда много вазелина, это плохо, не увлекайся :lol: :lol: :lol:

NATOvec писал(а):Когда много вазелина, это плохо, не увлекайся :lol: :lol: :lol:

:lol:

Вощем выяснилось, что без комбинации приборов зарядка на аккумулятор не идёт.

Странно а она то тут при чем

Хрен знает. Поменял реле - нет зарядки. Вернул приборку, в которой лампочки менял - пошла зарядка. Полтергейст..

NATOvec писал(а):Странно а она то тут при чем

Элементарно Ватсон, т.е. Влад. Провод на обмотку возбуждения генератора идёт от приборки.

О как всё взаимосвязанно! Спасибо за ликбез.

лампочка зарядки идет последовательно от зажигания на возбуждение гены-это уже с 80-х годов такая схема при наличии в гене доп диодов на возбуждение.

Да это понятно,просто я не смог понять что приборка физически снята,я думал другую поставил типа от газели :lol:

Доброго времени суток, форумчане!
Тему перечитал, но вопрос для точного утверждения. Подскажите, пожалуйста, какой трехуровневый регулятор брать для генератора "ISKRA AAK5727 14V 120A 11.203.614 Made in Slovenia" по ссылке http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html ?
Спасибо!

Так там вроде только один вариант для УАЗа с геной ПРАМО ISKRA :D Ну Я так понял, его и заказал-поставил

просто когда смотрел - фото с сайта и с первого поста этой темы различаются. Это и ввело в заблуждение.

роман300, спасибо!

роман300 писал(а):Так там вроде только один вариант для УАЗа с геной ПРАМО ISKRA :D Ну Я так понял, его и заказал-поставил

В тех, которые с установочным комплектом - со штатными щётками - эти щётки очень плохого качества.
Я просто купил новый штатный щёточный узел со встроенной таблеткой. Там щётки качественные. Таблетку выкусил, и припаял провода к выводам щеток. Провода вывел наружу генератора, и к ним прицепил калужский трёхуровневый РР.

Может быть, спорить не буду, но вот уже с год работает, пока проблем не "ощутил" :)

Ну вот, поставил по осени, с родным щеточным узлом. Все было отлично.Вчера, после хорошего принятия водо-грязевых ванн, он еще работал. Сегодня 12,5 вольт :( Правда повышаешь обороты до 2000-2500 тысяч поднимается до 13,5. Педаль отпускаешь-на приборке вольты падают на глазах,вплоть до 11,9. Сама коробка то сухая. Гена воды принял, лебедка в ходу была. Но все равно,вчера,когда обратно ехал -на приборке стабильно было более 14 вольт :P.Куда копать?

Для начала померий мультиметром , на выводах АКБ, без нагрузки и с нагрузкой. Штатный вольтметр на приборке дает разброс будь здоров :)
Если с вольтажом беда, значит смотри РР, а так скорей всего Гену твою в ремонт :(

Доброжелатель писал(а):Для начала померий мультиметром , на выводах АКБ, без нагрузки и с нагрузкой. Штатный вольтметр на приборке дает разброс будь здоров :)
Если с вольтажом беда, значит смотри РР, а так скорей всего Гену твою в ремонт :(

Да, про померять то забыл как то. :)
А так по осени менял диодный мост с таблеткой, щеткам пипец приходил. В общем 120 амперная искра как давала 100 с лишним ампер ,так и после замены моста-тоже самое. Но это уже другая история
Думаю гену уже не в ремонт,а на замену...

Спрошу здесь,чтобы темы не плодить. (стоит регулятор).. тут нарисовалась проблема : После лебежения появилось мерцание всех лампочек и судя по цифрам скачки напряжения были до 0.7 в , хочу спросить почему это происходит и сталкивался ли кто с этим??? пропало само ьэто мерцание спустя 2т.км. ,отлебедился снова и снова появилось :(

Это связано с перегревом и изменением характеристик силового ключа.
Регулятор напряжения работает по принципу вкл/выкл обмотку возбуждения. При высокой нагрузке и низких оборотах, обмотка возбуждения подключена всегда. У меня сдохло 2 регулятора с аналогичными симптомами, причем у одного появилсчя разброс +-0.5 вольта у второго +-0.8

Регулятор был закреплен на шпильке эбу под капотом.

Поставил новый регулятор, предварительно приклеив к его задней части (алюминиевая пластина) алюминиевый радиатор от компа. Полет нормальный

Принято,спасибо!!!!

И напряжение на АКБ просело, как дал нормально зарядиться - нагрузка на гену уменьшилась и подпалёный ключ стал справляться.

Доброжелатель писал(а):Для начала померий мультиметром , на выводах АКБ, без нагрузки и с нагрузкой. Штатный вольтметр на приборке дает разброс будь здоров :)
Если с вольтажом беда, значит смотри РР, а так скорей всего Гену твою в ремонт :(

В общем виноват оказался не регулятор, а погорел диодный мост. Мост заменен и провода регулятора припаяны к теперь к нормальным щеткам, а не энергомашевским

а какой РР на БОШ??? 90А

digger писал(а):а какой РР на БОШ??? 90А

тут не нашел
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
А БОШи то вроде нормально работают?

TANKarD писал(а):

digger писал(а):а какой РР на БОШ??? 90А

тут не нашел
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
А БОШи то вроде нормально работают?

Размячтался. У них по нагреву АКБ напруга резко садится.

ZamPoteh писал(а):

TANKarD писал(а): тут не нашел
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
А БОШи то вроде нормально работают?

Размячтался. У них по нагреву АКБ напруга резко садится.

Видимо не все! :) как и Искра

там регулятоы под какие то 14 и 28 мм чего то, а чего фиг его знает

TANKarD писал(а): Видимо не все! :) как и Искра

Родной стоял Бош с 2006 года на 90А. При прогретом двигателе свинцово-кислотную АКБ адски не дозаряжал.

Не считая длительных перегонов под 2 000 км.

Трехуровневые смотри. Может просто купить какой нибудь и подпаяться к родным щеткам?

ZamPoteh писал(а):

TANKarD писал(а): Видимо не все! :) как и Искра

Родной стоял Бош с 2006 года на 90А. При прогретом двигателе свинцово-кислотную АКБ адски не дозаряжал.

Не считая длительных перегонов под 2 000 км.

Вот и говорю -не все. У друга машина 10 года-проблем нет

ZamPoteh писал(а):

TANKarD писал(а): Видимо не все! :) как и Искра

Родной стоял Бош с 2006 года на 90А. При прогретом двигателе свинцово-кислотную АКБ адски не дозаряжал.

Не считая длительных перегонов под 2 000 км.

+100, так и есть :)

TANKarD писал(а):

ZamPoteh писал(а): Родной стоял Бош с 2006 года на 90А. При прогретом двигателе свинцово-кислотную АКБ адски не дозаряжал.

Не считая длительных перегонов под 2 000 км.

Вот и говорю -не все. У друга машина 10 года-проблем нет

Поставил гелиевую АКБ технологии AGM системы Старт-Стоп, и проблем тоже нет. :D

ZamPoteh, что то типа этого или нет?
http://www.mir4x4.ru/shop/agm-gelevye-a ... roup_1511/

TANKarD писал(а):ZamPoteh, что то типа этого или нет?
http://www.mir4x4.ru/shop/agm-gelevye-a ... roup_1511/

Типа. Хрен один, только состояние электролита разное: http://www.alfaakb.ru/efb/

У меня АКБ такой: http://akbauto.ru/index.php?productID=26676

ZamPoteh писал(а):

TANKarD писал(а):ZamPoteh, что то типа этого или нет?
http://www.mir4x4.ru/shop/agm-gelevye-a ... roup_1511/

Типа. Хрен один, только состояние электролита разное: http://www.alfaakb.ru/efb/

У меня АКБ такой: http://akbauto.ru/index.php?productID=26676

Да, неплохая штука! :)

Мне знакомый посоветовал, уже год использует на Хантере - проблем нет: http://www.radioradar.net/radiofan/moto ... ation.html
Буду собирать.

А у меня тупо сгорел диодный мост после лебежения. А регулятор нормуль

На днях пробовали внедрить (на сервисе). Не получилось. Не дружит трехпозиционное реле с чем-то из охраны машины замком зажигания "Бастион" (запуск с кнопки) или сигнализацией. В чем проблема и как связан генератор с вышеуказанными устройствами не поняли. Но симптомы следующие: при запуске двигателя (после нажатия кнопки старта) включение -выключение реле стартера (своеобразный релейный ШИМ) и соответственно треск с недовключением вытяжного на стартере и невозможность запуска машины. Помучившись попробовали вернуть старое реле -регулятор (Искра) - машина нормально завоелась (только напряжение 13 В). Для проверки ставили другой экземпляр Энергомашевского - результат тот же.
В чем проблема? Может кто сталкивался?
ЗЫ Один раз удалось запустить машину "с отвертки" - Энергомашевское реле работало (13.3, 13,9 и 14,3 В по приборке).

Автозапуск завязан на лампу аварийной работы генератора. (погасание лампы-т.е выравнивание потенциалов на ее контактах- сигнал системе автозапуска на отключение стартера). При энергомашевском РН выравнивание потенциалов на лампе происходит несколько ранее, чем при штатном. Кроме того, энергомашевский получает массу не непосредственно с корпуса генратора, а с кузова А/М. некачественные контакты генератор-двигатель-кузов могут дать полученный эффект. Кроме того, энергомашевский РН работает в режиме ключа, т.е не плавно изменяет ток обмотки возбуждения, а включает и выключает обмотку, соответсвтенно, в короткие промежутки времени потенциал на лампе исчезает полностью. Визуально мы не видим моргания лампы при старте из-за энертности нити, т.е она просто не упевает остыть. поскольку длительность перерыва чрезвычайно мала, а сигналка успевает среагировать.

могу предложить попробовать поставить параллельно лампе электролитический конденсатор, 200mF 16 V

Спасибо за совет. Все таки хочется поболее 13 В на выходе получать.
Как я понял сигнализация отключает реле, считая, что запуск произошел. Значит есть некоторое пороговое значение срабатывания и длительность (хотя последнее сомнительно). Они настраиваются или жестко зашиты? Это конечно был бы самый простой вариант.
Но можно и конденсатор попробовать, хотя для начала стоит попробовать отключить функцию автозапуска в сигнализации? Тем более что ей никогда не пользуюсь. Еще раз спасибо, начну с чтения мануалов по сигналке.

dozku, Не понял. У вас машина не только от сигнализациии не заводится, но и со штатного ключа?
О какой кнопеке идет речь? Если штатный ключ заменен на кнопку, то ищите проблему в кнопке и ее обвязке. Принцип тотже. Жмем кнопку, как двигатель запускается, т.е гаснет лампа генератора- электроника кнопки отключает реле стартера.

У меня запуск двигателя с кнопки (замок зажигания "Бастион"), а не поворотом ключа в замке зажигания. После ее нажатия при установленном Энергомашевском реле был треск. Симптомы отключения-включения реле стартера близки к описанной Вами ситуации.
Сама кнопка, насколько я понимаю, просто выполняет функцию замыкания контактов реле стартера, вместо штатных контактов крайне-правого не фиксируемого положения штатного замка зажигания. Правда стоит еще сенсорная блокировка, но она активируется через 5 с после запуска. То есть если спустя 5 сек. после запуска, ее не коснуться, то снимается питание (как при выключенном зажигании). Перезапуск возможен после постановки-снятии с охраны. При попытках запуска она не срабатывала (питание не снималось). Так что ее винить не стал.

Между делом... Отчет, так сказать.
Прошло 3.5 года и проехал примерно 100тыс км. Регулятор работает. В начале апреля поменял щетки. Новые щетки ставятся в старое тело без проблем. Паяльником нагрел и пружинка стертую щетку вытолкнула.
С одной стороны, правда, отверстие под проводок "разлуживаться" не хотело. Но сверлышко помогло.

Для интереса рассмотрел внимательнее родной регулятор. Там поменять щетки сложнее.

Очередной отчет и вопрос.
5 лет минуло. Два раза щетки менял. С этим регулятором проехал около 160 тыс км. Напряжение на клемах аккума 13.9-14.2. Зависит от включения электрики.

НО...
Перестал работать переключатель режимов. "Повис" в положении "серединка"
Есть подозрение на сам переключатель навернулся.

Вопрос
Черную коробочку разобрать можно? Чтобы назад потом собрать :)
Или там всё залито запаяно