Клуб УАЗ Патриот

Долгое время мы отвечали на вопросы форумчан по ремонту шкворневого узла "Спайсер" и постепенно созрела идея создать объемную пошаговую инструкцию с фотографиями и видеофрагментами, которую и выкладываем на всеобщее обсуждение. Будем признательны за конструктивную критику и пожелания.
Необходимо скачать инструкцию на компьютер, разархивировать и запускать со "Старта"

Модераторов просим закрепить тему.

Я думал про это. Найти болт М11 проблемно. Или вы ставите М12?

Как я понимаю болт нужен с уменьшенной головкой на 14 так на 15-16 проблемно. Мало места для головки. или нужно искать под шестигранник или ТОРКС?

Как скачать? По ссылке переход на сайт СТО22

e_v_e писал(а): Я думал про это. Найти болт М11 проблемно. Или вы ставите М12?

Мы ставим М11, если нет в продаже, то можем и выточить.

kimych5700 писал(а): Как скачать? По ссылке переход на сайт СТО22

Подправили ссылку в первом сообщении, теперь скачивается нормально.

Ваксойл, Спасибо.

Сергей 35 писал(а): Добрый день. Подскажите, при замене шкворневого узла,пластик на бронзу, надо ли менять всё( манжеты ,сальник и т.п.) или все можно оставить старое. :
Народ, подскажите срочно, кто знает, что надо докупать при ремонте шкворней.

Да там все проще получается. Вытаскиваешь разбитый пластик, вставляешь Бронзу. ШОПК вообще разбирать ненадо. Делов-то на час.

Поменял. https://www.drive2.ru/l/455807769048516378/

greylonly писал(а): Да там все проще получается. Вытаскиваешь разбитый пластик, вставляешь Бронзу. ШОПК вообще разбирать ненадо. Делов-то на час.

если уж дело дошло до замены шкворней - так есть огромный смысл разобрать всё:
наверняка уже пробег хороший - сношены опорные втулки и упорные колечки шруса, сальник шруса тоже подношен, из-за этого сальника смазка может попадать как из редуктора, так и с шопка(если шкворня шприцуются), сношенная втулка шруса влияеть на биение шруса на скорости, отсюда и вибрация может возникать, сам шрус надо так же обслужить - отмыть от старой смазки и набить новой, сальники шопка так же снашиваются, из-за них внутрь попадает вода грязь(абразив) и там по наростающей, подшипники ступиц желательно промыть и осмотреть на наличие износа, сальник ступицы заменить, ну и раз уж разобрано проконтролировать тормозной суппорт в сборе, хотябы заменить пыльники на штифтах суппорта и пыльники цилиндров, а вообще цилиндры не мешало бы промыть почистить и помазать(если за пыльником грязи и образовалась ржавчина)
Запчасти не дешовые что бы потом ремонтировать, проблем доставит больше - не лучше ли сделать все по уму и наслаждаться ездой. А то потом отпало тут, скребет там. в итоге к примеру купить китайский шрус он дешевле и потом с ума сойти - че за херня.
Я если так делаю, то еще и в редуктор лезу пока полуоси не мешают редуктору - там всегда есть что проверить и подтянуть.(там всего то крышку снять и все перед глазами)

kimych5700 писал(а): Поменял. https://www.drive2.ru/l/455807769048516378/

Вероятность того что ресурс вкладышей окажется сниженным велика. Судя по фото, опоры шкворней требуют замены. Камрад Вадим здесь прав. Лучше сделать один раз и на долго. В конечном счёте это будет ощутимо дешевле и надёжней.

Ваксойл писал(а):

kimych5700 писал(а): Поменял. https://www.drive2.ru/l/455807769048516378/

Вероятность того что ресурс вкладышей окажется сниженным велика. Судя по фото, опоры шкворней требуют замены.

Почему требуют замены? На месте укладки вкладышей ни единой царапины, шкворни новые, вкладыши тоже. Что еще сделать "один раз и надолго"?

kimych5700 писал(а):

Ваксойл писал(а): Вероятность того что ресурс вкладышей окажется сниженным велика. Судя по фото, опоры шкворней требуют замены.

Почему требуют замены? На месте укладки вкладышей ни единой царапины, шкворни новые, вкладыши тоже. Что еще сделать "один раз и надолго"?

Поставить точный диагноз по фото сложно, но вот по этому фото видно что постель вкладыша блестящая, что говорит о возможном износе постели.


Вместе с тем, если вкладыш, запрессованный в постель, не выпадает из неё под действием силы тяжести, то узел будет служить верой и правдой долгое время.

Уважаемый Ваксойл, первый раз с новой машины купленной пять лет назад (пробег 45000) разобрал правый поворотный кулак- подозрения были из-за хруста шруса . Обнаружил при разборке продольный люфт оси за конец из под крышки пассатижами как вы писали не 0,15мм , а порядка 1,5 -2мм и радиальный большой . Диаметр оси в месте контакта с цветной втулкой цапфы 32мм , втулка - 32.4мм, втулка просажена с завода?. Шрус имеет люфт порядка 1мм -1.5мм когда его зажав в тиски потягал его вдоль оси.
Вопрос:
1 какой номинальный зазор должен быть между осью и втулкой цапфы?
2 шрус исправен? смазка в достатке , шарики не ржавые, эмульсии и воды при разборке узла не обнаружено.

vanoid писал(а): Уважаемый Ваксойл, первый раз с новой машины купленной пять лет назад (пробег 45000) разобрал правый поворотный кулак- подозрения были из-за хруста шруса . Обнаружил при разборке продольный люфт оси за конец из под крышки пассатижами как вы писали не 0,15мм , а порядка 1,5 -2мм и радиальный большой . Диаметр оси в месте контакта с цветной втулкой цапфы 32мм , втулка - 32.4мм, втулка просажена с завода?. Шрус имеет люфт порядка 1мм -1.5мм когда его зажав в тиски потягал его вдоль оси.
Вопрос:
1 какой номинальный зазор должен быть между осью и втулкой цапфы?
2 шрус исправен? смазка в достатке , шарики не ржавые, эмульсии и воды при разборке узла не обнаружено.

Номинальный размер втулки 32+0,34 /+0,17 мм. То есть на Вашем автомобиле имеется небольшое превышение допустимого размера на 0,06 мм. Считаю, что такое отклонение хоть и не критичное, но всё же замены требует. Из-за этого поворотный кулак я бы разбирать не стал, но при ремонте обязательно бы заменил. Исправность ШРУСа лучше определять опытным путем - хрустит/не хрустит, если хрустит, то требует замены. Так же следует помнить, что полный привод на Патриоте подключают только при движении по прямой или на скользкой дороге.

Ваксойл писал(а):

vanoid писал(а): Уважаемый Ваксойл, первый раз с новой машины купленной пять лет назад (пробег 45000) разобрал правый поворотный кулак- подозрения были из-за хруста шруса . Обнаружил при разборке продольный люфт оси за конец из под крышки пассатижами как вы писали не 0,15мм , а порядка 1,5 -2мм и радиальный большой . Диаметр оси в месте контакта с цветной втулкой цапфы 32мм , втулка - 32.4мм, втулка просажена с завода?. Шрус имеет люфт порядка 1мм -1.5мм когда его зажав в тиски потягал его вдоль оси.
Вопрос:
1 какой номинальный зазор должен быть между осью и втулкой цапфы?
2 шрус исправен? смазка в достатке , шарики не ржавые, эмульсии и воды при разборке узла не обнаружено.

Номинальный размер втулки 32+0,34 /+0,17 мм. То есть на Вашем автомобиле имеется небольшое превышение допустимого размера на 0,06 мм. Считаю, что такое отклонение хоть и не критичное, но всё же замены требует. Из-за этого поворотный кулак я бы разбирать не стал, но при ремонте обязательно бы заменил. Исправность ШРУСа лучше определять опытным путем - хрустит/не хрустит, если хрустит, то требует замены. Так же следует помнить, что полный привод на Патриоте подключают только при движении по прямой или на скользкой дороге.

К включению ПП отношусь очень педантично. Сегодня снял ШОПК с кулаком и замерил центровку шкворней, при замене четыре года назад гарантийщики поставили латунные и разница в замере центровки 2,6мм!!! Если я правильно отцентрую (0,2мм) может быть шрус перестанет хрустеть или замена полюбому? Хрустит с обоих сторон при ПП и вывороте руля на 50% в одну или вторую сторону на скользкой дороге. Шрус имеет осевой (продольный) люфт в сочленении порядка 1.5мм -2мм -это нормально?

vanoid писал(а): Хрустит с обоих сторон при ПП и вывороте руля на 50% в одну или вторую сторону на скользкой дороге.

а при какой скорости хруст при вкл. П.П.?
и до какой скорости в км/ч вы ездите с П.П.? и что такое скользкая дорога? - мороженый асфальт тоже скользкая дорога.
И в каком состоянии опорные и упорные втулки шруса?

vadim20 писал(а):

vanoid писал(а): Хрустит с обоих сторон при ПП и вывороте руля на 50% в одну или вторую сторону на скользкой дороге.

а при какой скорости хруст при вкл. П.П.?
и до какой скорости в км/ч вы ездите с П.П.? и что такое скользкая дорога? - мороженый асфальт тоже скользкая дорога.
И в каком состоянии опорные и упорные втулки шруса?

при 5 км\ч езда по кругу по мокрой траве, растущей на глине. опорная описана выше, упорная где находится?

vanoid писал(а): упорная где находится?

шайба упорная, от осевого перемещения шруса. Там шайба либо железная, либо что то на подобии пластика.

состояние как на картинке- идеальное без потертостей.

vanoid писал(а):

Ваксойл писал(а): Номинальный размер втулки 32+0,34 /+0,17 мм. То есть на Вашем автомобиле имеется небольшое превышение допустимого размера на 0,06 мм. Считаю, что такое отклонение хоть и не критичное, но всё же замены требует. Из-за этого поворотный кулак я бы разбирать не стал, но при ремонте обязательно бы заменил. Исправность ШРУСа лучше определять опытным путем - хрустит/не хрустит, если хрустит, то требует замены. Так же следует помнить, что полный привод на Патриоте подключают только при движении по прямой или на скользкой дороге.

К включению ПП отношусь очень педантично. Сегодня снял ШОПК с кулаком и замерил центровку шкворней, при замене четыре года назад гарантийщики поставили латунные и разница в замере центровки 2,6мм!!!
1. Если я правильно отцентрую (0,2мм) может быть шрус перестанет хрустеть или замена полюбому? Хрустит с обоих сторон при ПП и вывороте руля на 50% в одну или вторую сторону на скользкой дороге.
2. Шрус имеет осевой (продольный) люфт в сочленении порядка 1.5мм -2мм -это нормально?

1. Центрация ШОПКа относительно корпуса ПК влияет на износ втулки в цапфе, сальников ШРУСа и приводит к некорректной работе уплотнений. Прямого влияния на работу самого шарнира не отмечено, всё таки там достаточная степень свободы.
2. Осевой люфт ШРУСа - это совокупность люфтов между стопорным кольцом и торцом внутренней обоймы, между шариками и ответными канавками корпуса ШРУСа и внутренней обоймой. Поэтому однозначно судить о состоянии ШРУСа по величине осевого люфта невозможно.

Работоспособность ШРУСа мы проверяем следующим образом: зажимаем длинную полуось в тисы, а короткую обхватываем газовым ключом и, напрягая полуось в радиальном направлении, вращаем ее таким образом, чтобы шарики проходили весь путь по своим направляющим. Если в канавках есть малейшие углубления от выработки, то шарики начинают эти углубления перескакивать. Тактильно это очень хорошо ощущается, на машине эти скачки и провоцируют хруст. То есть шарики внутри ШРУСа обязаны вращаться без каких-либо заеданий, плавно, равномерно, красиво. Есть малейшие заедания - замена или терпеливо не ездить на автомобиле не включая полный привод на криволинейных участках. Случаев, чтобы Патриотовский ШРУС рассыпался не припомню.

Скажите, Ваксойл, а практически поменять местами Шрусы "право-лево" имеется возможность?

greylonly писал(а): а практически поменять местами Шрусы "право-лево" имеется возможность?

шрусы разной длины!
вы под машину загляните, посмотрите на мост - все станет понятно

greylonly писал(а): Скажите, Ваксойл, а практически поменять местами Шрусы "право-лево" имеется возможность?

Да, ШРУСы взаимозаменяемые, только валы надо будет переставить. Как здесь верно подметили, валы разной длины.

Ваксойл писал(а):

greylonly писал(а): Скажите, Ваксойл, а практически поменять местами Шрусы "право-лево" имеется возможность?

Да, ШРУСы взаимозаменяемые, только валы надо будет переставить. Как здесь верно подметили, валы разной длины.

А возможно выбить вал и перебрать, перемыть саму гранату? Как это правильно сделать?

vanoid писал(а):

Ваксойл писал(а): Да, ШРУСы взаимозаменяемые, только валы надо будет переставить. Как здесь верно подметили, валы разной длины.

А возможно выбить вал и перебрать, перемыть саму гранату? Как это правильно сделать?

Судя по всему патриотовский ШРУС разбирается так же, как и любая другая аналогичная граната. Необходимо напрячь вал в осевом направлении и произвести резкий удар по внутренней обойме гранаты. Стопорное кольцо должно утонуть в проточку на конце вала и извлечься. После извлечения вала у внутренней обоймы вместе с сепаратором появится дополнительная степень свободы, в результате чего, шарики начнут выпадать из своих гнезд.
Признаюсь, такую операцию ни разу не проделывали, не возникало необходимости, но, судя по всему, так оно и есть. Как то так принято, что ШРУСы на УАЗиках меняются в сборе. Если бы сама граната поставлялась в продажу отдельно и стоила дешевле, возможно, что такой вид ремонта, как замена гранат на Патриотах был бы востребован.

Такой ремонт имеет смысл если:
В магазине есть только "левые"... а надо поменять "правую".
У товарища в сарае валяется Мост, но там полько "левая" полуось.

Уважаемый Ваксойл.
У меня к вам такой вопрос, недавно я отдавал машину в сервис для замены шкворней на Вашу продукцию. Мастера все сделали, через 1000 км подтянули шкворня. Но вчера я поехал на схождение и выяснилось, что у меня отрицательный развал (распечатку прилагаю). Поехал еще к одному развальщику и записался на понедельник. Но первое, что он спросил менялись ли шкворня.
Подскажите пожалуйста, мог ли так уйти развал при замене шкворней?
Спасибо.

Сталинградец писал(а): Уважаемый Ваксойл.
У меня к вам такой вопрос, недавно я отдавал машину в сервис для замены шкворней на Вашу продукцию. Мастера все сделали, через 1000 км подтянули шкворня. Но вчера я поехал на схождение и выяснилось, что у меня отрицательный развал (распечатку прилагаю). Поехал еще к одному развальщику и записался на понедельник. Но первое, что он спросил менялись ли шкворня.
Подскажите пожалуйста, мог ли так уйти развал при замене шкворней?
Спасибо.

Развал на УАЗовских мостах Спайсер - величина постоянная и задается при изготовлении ШОПКа и корпуса ПК. Изменяться эта величина может только в двух случаях:
1. Гнутый мост.
2. Разбитые опоры шкворней.

В обоих случаях, как правило, показания по колесам имеют существенные расхождения. На Вашей машине показания развала подозрительно одинаковые. Получите новые данные со стенда, скиньте, будем смотреть.

Спасибо. Сегодня получу новую распечатку и размещу здесь.
А возможно ли проверить гнутость моста прямо на машине?

Отправлено спустя 1 час 27 минут 14 секунд:
Вот нашел в старых бумажках данные по сход-развалу от 2013 г. Делалось у официалов, т.к. машине был только год и она еще была на гарантии. Что интересно, правое колесо уже тогда имело отрицательный развал.

Значит так, на втором стенде ситуация повторилась. Развал отрицательный на обоих колесах. На одном -0.31, на другом -0.34. Цифры чуть разнятся от первого стенда, но думаю это погрешность разных стендов. Распечатку не прицепляю, т. к. принтер у них печатает уже плохо и на ней мало что видно.
Таким образом, развал отрицательный. Мужики в мастерской высказали свое мнение, что скорее всего мост не гнутый, а развал связан с тем, что новые шкворня поставили в опоры, которые имели выработку. При затягивает шкворней они "уходили" за счет этой выработки.
Теперь вопросы:
1. Как проверить мост на отсутствие согнутости не снимая с авто? Может какие признаки, ну там течет не течет и тд.?
2. Чем грозит езда с таким развалом? Опять же один из советов был просто забить и ездить.
3. Если мост не гнутый, то остаются опоры. Что делать? Менять только их? Или и кулаки тоже? Что делать с новыми шкворнями? Им всего 1100-1500 км.?

Мост можно проверить обычным лазерным уровнем.

Как? Если можно поподробнее, пожалуйста.

Направить горизонтальный луч на мост и посмотреть отклонение от луча оси моста.

Все, понял. Я просто уровень с дальномером перепутал. Дальномером у меня есть, а вот уровня нет. Будем искать.

Сталинградец писал(а): Значит так, на втором стенде ситуация повторилась. Развал отрицательный на обоих колесах. На одном -0.31, на другом -0.34. Цифры чуть разнятся от первого стенда, но думаю это погрешность разных стендов. Распечатку не прицепляю, т. к. принтер у них печатает уже плохо и на ней мало что видно.
Таким образом, развал отрицательный. Мужики в мастерской высказали свое мнение, что скорее всего мост не гнутый, а развал связан с тем, что новые шкворня поставили в опоры, которые имели выработку. При затягивает шкворней они "уходили" за счет этой выработки.
Теперь вопросы:
1. Как проверить мост на отсутствие согнутости не снимая с авто? Может какие признаки, ну там течет не течет и тд.?
2. Чем грозит езда с таким развалом? Опять же один из советов был просто забить и ездить.
3. Если мост не гнутый, то остаются опоры. Что делать? Менять только их? Или и кулаки тоже? Что делать с новыми шкворнями? Им всего 1100-1500 км.?

Больше склоняемся к версии гнутого моста. Если опора шкворня будет иметь износ, который способен повлиять на развал колес, то при замене вкладышей такой износ обязательно бы заметили.
1. Проверить гнутость моста, не снимая его с машины, при таком изменении развала, может и можно, но мы такого способа не знаем. Обычно мы снимаем мост с машины, снимаем с него поворотные кулаки и проверяем фланцы мостов на параллельность с помощью обычных строительных уровней метровой длины.
2. Может ничем и не грозит. Если курсовая устойчивость в норме и нет повышенного износа резины, то воспользоваться советом - забить и ездить.
3. Через 1 000 километров пробега проверить наличие люфта. Если люфта нет, то ездить дальше спокойно, если появился, то устранить его дотягиванием зажимной втулки и еще раз проверить километров через 200 пробега. Если люфт появился, то повторный ремонт с заменой опор шкворней или ШОПКов целиком. Если люфта нет, то ездить дальше в обычном режиме, не забывая про ТО каждые 10 000 километров.

Я в расстройстве. Возьму паузу, нужно осознать произошедшее....

Подшипники ступичные нормально затянуты?

Да, нормально. И сам смотрел и на схождении мастер проверял.

Ваксойл, еще вот такой вопрос. Вот в этом Вашем сообщении на другом форуме есть фраза: "Отклонение в развале 4 секунды говорит о том, что параллельность фланцев практически идеальна."
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... ostcount=4
У меня отклонение в развале 4 сек. на первом стенде и 3 сек. на втором. Если закрыть глаза на значение развала (отрицательный или положительный), то можно ли говорить, исходя из отклонения развала, что фланцы на моем мосту параллельны?

Отправлено спустя 54 минуты 7 секунд:
P. S. Наверное, все-таки речь идет минутах, а не о секундах. 0°04' это же 4 минуты, правильно?

Сталинградец писал(а): Ваксойл, еще вот такой вопрос. Вот в этом Вашем сообщении на другом форуме есть фраза: "Отклонение в развале 4 секунды говорит о том, что параллельность фланцев практически идеальна."
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... ostcount=4
У меня отклонение в развале 4 сек. на первом стенде и 3 сек. на втором. Если закрыть глаза на значение развала (отрицательный или положительный), то можно ли говорить, исходя из отклонения развала, что фланцы на моем мосту параллельны?

Отправлено спустя 54 минуты 7 секунд:
P. S. Наверное, все-таки речь идет минутах, а не о секундах. 0°04' это же 4 минуты, правильно?

Да, правильно, это минуты. Секунды обозначаются вот так ".

Ваксойл, а моя мысль в соответствии с Вашим постом на другом форме правильна?
И еще, возможно ли установить шаровые опоры в кулаки вверх ногами или поменять лево-право? От этих действий может уйти развал?
Можно визуально определить правильно ли установлены опоры.?

Отправлено спустя 2 часа 16 минут 18 секунд:
Вот нашел распечатку еще с одного стенда, которая делалась летом, до одной моей жесткой зимней поездки, на которую я грешу по согнутости моста.
Так вот, когда этот сход летом делали мастер даже не хотел делать и говорил, что у меня разбиты шкворня. Но я все же попросил его сделать без гарантии и он сделал. Правда в базе у них был соболь/газель.
Ваксойл, как по Вашему, сильные изменения в распечатках? Можно по ним сделать вывод о том, что после летней распечатки мост погнулся? Или все примерно одинаково с учетом замены шкворней?
Извините, что много вопросов, но до Вашего сервиса мне никогда не доехать, поэтому и прошу у вас помощи.
Да, в этой распечатка какие-то десятичные значения градусов. Наверное их как-то нужно переводить к обычным градусам-минутам.

Сталинградец писал(а): Ваксойл, а моя мысль в соответствии с Вашим постом на другом форме правильна?
И еще, возможно ли установить шаровые опоры в кулаки вверх ногами или поменять лево-право? От этих действий может уйти развал?
Можно визуально определить правильно ли установлены опоры.?

Отправлено спустя 2 часа 16 минут 18 секунд:
Вот нашел распечатку еще с одного стенда, которая делалась летом, до одной моей жесткой зимней поездки, на которую я грешу по согнутости моста.
Так вот, когда этот сход летом делали мастер даже не хотел делать и говорил, что у меня разбиты шкворня. Но я все же попросил его сделать без гарантии и он сделал. Правда в базе у них был соболь/газель.
Ваксойл, как по Вашему, сильные изменения в распечатках? Можно по ним сделать вывод о том, что после летней распечатки мост погнулся? Или все примерно одинаково с учетом замены шкворней?
Извините, что много вопросов, но до Вашего сервиса мне никогда не доехать, поэтому и прошу у вас помощи.
Да, в этой распечатка какие-то десятичные значения градусов. Наверное их как-то нужно переводить к обычным градусам-минутам.

Шаровые опоры поворотного кулака, которые идут с завода взаимозаменяемые и у них нет "право" и "лево". После переноса отверстий ШОПКи приобретают идентификацию, как "правый" и "левый". Попутать их местами можно, но при этом кастор будет обратным, а машина станет неуправляемой. Развал не изменится.

При таких отклонения в развале, как на Вашем автомобиле, мы даже не беремся править мосты, поскольку погрешность в параллельности укладывается в погрешность измерений. Если нет ощутимого износа резины и проблем с управляемостью, то не мешайте машине работать.