Тех.инфо(без флуда)
Добавлено: Пн фев 06, 2017 09:47
Уважаемые коллеги, просьба в этой теме не флудить, вопросы задавать в других темах.
Краткий тех.справочник
Выпишу-ка сюда известные сведения, закрепленные практическими результатами.
[Про стабилизатор поперечной устойчивости]
Передний стабилизатор является первым бастионом недостаточной проходимости. Снятие оного способствует не сколько увеличению геометрических ходов, которые видно на глаз, а правильному перераспределению веса, позволяя максимально продолжительно сохранять околоравнозначное сцепление колес с грунтом.
Тоже самое касается жесткости упругих элементов - пружины и рессоры, чем они мягче, тем лучше перераспределяется вес: проходимость и распределение массы
Обратная сторона медали улучшенной артикуляции подвески - ухудшение управляемости на трассе и повышенный износ сайлентблоков.
Тем кто снял передний стабилизатор и почувствовал резкое ухудшение управляемости, см. след. раздел про давление в шинах.
[Про давление в шинах]
Мнение, что "морда тяжелее - её качать надо больше" не верное для нашей рессорной подвески.
Качать больше надо задние шины для снижения силового увода. Подробнее Про управляемость УАЗа Очень хорошо влияние этого увода и неправильное давление в колесах чувствуется именно на машинах без переднего стабилизатора.
Рекомендованная разность давления перед/зад около 0,2. Абсолютное значение давления определяется исходя их комфорта передвижения.
[Про пружины и рессоры]
Контролируйте размер между площадкой моста и отбойником - должно быть 40мм. Если штатные пружины сели - просто поставьте резиновые проставки от соболя 20-30мм. Менять штатные пружины на пружины отечественного/китайского изготовителя глупость - они так же быстро проседают.
Хорошая замена это RA5306 с жесткостью в точности как у штатной 4кг/мм. Если надо мягче, то RA5305 3кг/мм, либо задние от Шнивы, но от Kilen.
Задние рессоры в номинальной загрузке должны быть прямыми - так обеспечивается правильная геометрия подвески для лучшей управляемости.
[Про размер резины]
Максимальный размер резины 265/75R16, находится на грани "сбалансированного" решения, когда еще не нужны кардинальные переделки машины. Оптимален для понижения электрической раздатки, хотя превышает ее нагрузочные способности. Все другие размеры это заговор поиски компромиссов в строну трассовой или внедорожной эксплуатации.
Узкая резина - минимальное сопротивление качению, хорошо прорезает мягкий грунт до твердой основы и едет по твердому(если это твердое там есть), минимальный расход топлива. Широкая резина позволяет ехать "по верху", если удастся преодолеть лобовое сопротивление. (судя по всему, для хоть какой-то езды по верху нужна резина шириной 315 и больше).
Диски под эту резину желательны с вылетом +25, или +20. Чисто технически нужен еще меньший вылет(+10) Расчет вылета из устойчивости, но при вылете меньше +25 265 резина начинает активно закидывать бока и нужно будет устанавливать некрасивые фендера или специальные привлекательные цацки расширители арок - лаптеры.
Оптимальная ширина диска под 265 резину для уазоводческой эксплуатации - 7".
Передний мост желательно двинуть доп.шайбами на клюшках 5-10мм.
Под эту резину желателен весьма рекомендуется необходим номинальный "технический лифт" 20-30мм.
[Про лифт кузова]
Технический лифт кузова 20-30мм является сбалансированным решением, минимально влияет на управляемость изменяющимся ЦТ, устраняет заводские "косяки", облегчает техническое обслуживание.
[Про шнорхель]
Шнорхель - он очень красивый и абсолютно бесполезный. Если вы знаете зачем он вам нужен, вы бы не читали бы эту "муть" :D
Хотите привлекать внимание топить быстрогниющий уазик так, чтобы потом пришлось разбирать и сушить салон и досрочно менять масло во всех агрегатах?
[Про тип резины]
Выбирая конкретную модель резины под свою специфику эксплуатации обратите внимание на индекс нагрузочной способности и не поленитесь зайти на сайт производителя и выяснить детали конструкции.
Например, сейчас в одном известном магазине:
Hankook RF10 265/75 R16 R 123/120 - 8190р.
Hankook RF10 265/75 R16 T 114 - 6190р.
Если посмотреть отзывы по этой модели, то они диаметрально противоположные. Одни пишут что сносить не могут, вторые - что сточились за 10т.км и прокалываются на ура.
Все просто, на разницу в строении резины намекает индекс нагрузки: в одной модели 8 слоев корда, в другой всего 4 слоя. Там где корда меньше, резина мягкая, тормозит лучше, изнашивается быстрее, пробивается легче. Там где слоев больше резина твердая, тормозит хуже, износостойкая, крепкая и,соответственно, тяжелая.
Так же можно узнать, что в этой модели в боковине всего 2 слоя корда, а, к примеру, в гудричах АТ, как и в большинстве МТ - 3 слоя. Нет смысла брать резину с "жирным" протектором, но слабой боковиной, это удел дорожных грузовичков (light truck).
----------------------------------
[На покатушки]
Можете не брать с собой запчасти и инструмент, но лопату и динамическую стропу возить обязательно, да и вообще - лучше их иметь с собой всегда.
Краткий тех.справочник
Выпишу-ка сюда известные сведения, закрепленные практическими результатами.
[Про стабилизатор поперечной устойчивости]
Передний стабилизатор является первым бастионом недостаточной проходимости. Снятие оного способствует не сколько увеличению геометрических ходов, которые видно на глаз, а правильному перераспределению веса, позволяя максимально продолжительно сохранять околоравнозначное сцепление колес с грунтом.
Тоже самое касается жесткости упругих элементов - пружины и рессоры, чем они мягче, тем лучше перераспределяется вес: проходимость и распределение массы
Обратная сторона медали улучшенной артикуляции подвески - ухудшение управляемости на трассе и повышенный износ сайлентблоков.
Тем кто снял передний стабилизатор и почувствовал резкое ухудшение управляемости, см. след. раздел про давление в шинах.
[Про давление в шинах]
Мнение, что "морда тяжелее - её качать надо больше" не верное для нашей рессорной подвески.
Качать больше надо задние шины для снижения силового увода. Подробнее Про управляемость УАЗа Очень хорошо влияние этого увода и неправильное давление в колесах чувствуется именно на машинах без переднего стабилизатора.
Рекомендованная разность давления перед/зад около 0,2. Абсолютное значение давления определяется исходя их комфорта передвижения.
[Про пружины и рессоры]
Контролируйте размер между площадкой моста и отбойником - должно быть 40мм. Если штатные пружины сели - просто поставьте резиновые проставки от соболя 20-30мм. Менять штатные пружины на пружины отечественного/китайского изготовителя глупость - они так же быстро проседают.
Хорошая замена это RA5306 с жесткостью в точности как у штатной 4кг/мм. Если надо мягче, то RA5305 3кг/мм, либо задние от Шнивы, но от Kilen.
Задние рессоры в номинальной загрузке должны быть прямыми - так обеспечивается правильная геометрия подвески для лучшей управляемости.
[Про размер резины]
Максимальный размер резины 265/75R16, находится на грани "сбалансированного" решения, когда еще не нужны кардинальные переделки машины. Оптимален для понижения электрической раздатки, хотя превышает ее нагрузочные способности. Все другие размеры это заговор поиски компромиссов в строну трассовой или внедорожной эксплуатации.
Узкая резина - минимальное сопротивление качению, хорошо прорезает мягкий грунт до твердой основы и едет по твердому(если это твердое там есть), минимальный расход топлива. Широкая резина позволяет ехать "по верху", если удастся преодолеть лобовое сопротивление. (судя по всему, для хоть какой-то езды по верху нужна резина шириной 315 и больше).
Диски под эту резину желательны с вылетом +25, или +20. Чисто технически нужен еще меньший вылет(+10) Расчет вылета из устойчивости, но при вылете меньше +25 265 резина начинает активно закидывать бока и нужно будет устанавливать некрасивые фендера или специальные привлекательные цацки расширители арок - лаптеры.
Оптимальная ширина диска под 265 резину для уазоводческой эксплуатации - 7".
Передний мост желательно двинуть доп.шайбами на клюшках 5-10мм.
Под эту резину желателен весьма рекомендуется необходим номинальный "технический лифт" 20-30мм.
[Про лифт кузова]
Технический лифт кузова 20-30мм является сбалансированным решением, минимально влияет на управляемость изменяющимся ЦТ, устраняет заводские "косяки", облегчает техническое обслуживание.
[Про шнорхель]
Шнорхель - он очень красивый и абсолютно бесполезный. Если вы знаете зачем он вам нужен, вы бы не читали бы эту "муть" :D
Хотите привлекать внимание топить быстрогниющий уазик так, чтобы потом пришлось разбирать и сушить салон и досрочно менять масло во всех агрегатах?
[Про тип резины]
Выбирая конкретную модель резины под свою специфику эксплуатации обратите внимание на индекс нагрузочной способности и не поленитесь зайти на сайт производителя и выяснить детали конструкции.
Например, сейчас в одном известном магазине:
Hankook RF10 265/75 R16 R 123/120 - 8190р.
Hankook RF10 265/75 R16 T 114 - 6190р.
Если посмотреть отзывы по этой модели, то они диаметрально противоположные. Одни пишут что сносить не могут, вторые - что сточились за 10т.км и прокалываются на ура.
Все просто, на разницу в строении резины намекает индекс нагрузки: в одной модели 8 слоев корда, в другой всего 4 слоя. Там где корда меньше, резина мягкая, тормозит лучше, изнашивается быстрее, пробивается легче. Там где слоев больше резина твердая, тормозит хуже, износостойкая, крепкая и,соответственно, тяжелая.
Так же можно узнать, что в этой модели в боковине всего 2 слоя корда, а, к примеру, в гудричах АТ, как и в большинстве МТ - 3 слоя. Нет смысла брать резину с "жирным" протектором, но слабой боковиной, это удел дорожных грузовичков (light truck).
----------------------------------
[На покатушки]
Можете не брать с собой запчасти и инструмент, но лопату и динамическую стропу возить обязательно, да и вообще - лучше их иметь с собой всегда.