Запчасти на УАЗ Патриот
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
РАДИАТОР
- Aleksandr_89
- Владелец
- Сообщений: 10757
- Зарегистрирован: Ср июн 06, 2007 19:45
- Откуда: ЯНАО / Белгородчина
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 26 раз
- Онлайн статус: Не в сети
8) Так человек вроде сцылку дал на герметик, которым снаружи мазать!!!???
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- oeo
- Сообщений: 738
- Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 22:02
- Откуда: Курск
- Поблагодарили: 3 раза
- Онлайн статус: Не в сети
Прям ужос какой-то с этими радиаторами :) А такой вопрос к тем, у кого радиаторы текут: вы крышку на расширительном бачке до конца закручиваете?
Дело в том, что я слышал довольно давно, такую вещь: из-за слабого радиатора на Патриоте нужно якобы держать пониженное давление в системе охлаждения. Закрутив крышку на расширительном бачке, нужно затем на полоборота вернуть ее назад (если система была под давлением, поучится характерный пшик), это якобы минимизирует проблемы с радиатором. Езжу подобным образом второй год, машина евро-3, в жару (35-40С) на пересеченной местности не перегревается, т.е. давления хватает
Дело в том, что я слышал довольно давно, такую вещь: из-за слабого радиатора на Патриоте нужно якобы держать пониженное давление в системе охлаждения. Закрутив крышку на расширительном бачке, нужно затем на полоборота вернуть ее назад (если система была под давлением, поучится характерный пшик), это якобы минимизирует проблемы с радиатором. Езжу подобным образом второй год, машина евро-3, в жару (35-40С) на пересеченной местности не перегревается, т.е. давления хватает
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
- Ветеренар
- Владелец
- Сообщений: 209
- Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 21:49
- Откуда: Москва,Нагатино
- Машина: Патриот2017
- Благодарил (а): 2 раза
- Онлайн статус: Не в сети
Самое простое это почистить место течи и заклеить поксиполом.(не снимая с машины).На моем авто держится прекрасно.Крышку расширительного бачка держу всегда приоткрытой чтобы не было давления.С тех пор прошло пол года.Про течь радиатора забыл.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
Мой радиатор побежал, когда я хорошенько его утеплил в жесткий минус. Причина понятна: он с проморозки реально прогрелся до температуры ОЖ в дрыгателе, неудачно расширился и обмочился. Если сильно не утепляться- то радиатор так не прогреется и жесткий перепад температур не приключится.
Традиционно побежала верхняя правая трубка. Протер ацетоном и замазал холодной сваркой. Крышку расширителя не докручиваю.
А при кипении что выпаривается- дистиллят или этиленгликоль (шо потом доливать)?
Традиционно побежала верхняя правая трубка. Протер ацетоном и замазал холодной сваркой. Крышку расширителя не докручиваю.
А при кипении что выпаривается- дистиллят или этиленгликоль (шо потом доливать)?
Надежда в новые радиаторы падает пропорционально росту количества дефектов.
Если трубки-люмень, а верхняя пластина-шелезная то будет однозначно корежить т.к. у них разные коэф. линейных расширений. Тут крючки-припарка на гемор.
Ну если крючек лопнул, а не трубка- значит завальцовка попалась хорошая.
Ваще с инженерной точки зрения все это выглядит мягко выражаясь репой, недостойной запуска в серию!
И куда смотрят бОльшие манагеры?
Если трубки-люмень, а верхняя пластина-шелезная то будет однозначно корежить т.к. у них разные коэф. линейных расширений. Тут крючки-припарка на гемор.
Ну если крючек лопнул, а не трубка- значит завальцовка попалась хорошая.
Ваще с инженерной точки зрения все это выглядит мягко выражаясь репой, недостойной запуска в серию!
И куда смотрят бОльшие манагеры?
- Мэверик
- Сообщений: 462
- Зарегистрирован: Сб апр 18, 2009 09:49
- Откуда: о.Сахалин
- Онлайн статус: Не в сети
У меня потек, и причем течет только на холодную. Стоит двигатель прогреть - течи нет. Нет, даже при повышенном давлении в системе, а утром после холодной ночи - лужа. Причины не поддаются логике.
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
На горячую дырка затыкается сама т.к. при тепловых расширениях есть подвижки конструктивных элементов относительно друг друга. На холодную трубка отехала от рубашки и дырень увеличилась. И никакой мистики.
Не поддается логике полет конструкторской мысли мудрецов по радиаторам, столь долго и кропотливо доводящих до ума энтот чудный девайс.
Не поддается логике полет конструкторской мысли мудрецов по радиаторам, столь долго и кропотливо доводящих до ума энтот чудный девайс.
- Мэверик
- Сообщений: 462
- Зарегистрирован: Сб апр 18, 2009 09:49
- Откуда: о.Сахалин
- Онлайн статус: Не в сети
Мне, так думаю, проще от иномарки поставить, ... на всю жизнь хватит... благо их полно, подбирай какой хочешь...КУЙВА писал(а):фото процесса установки газельского радиатора в новой галерее альбом ,, установка радиатора от газели,,
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- Ep
- Сообщений: 11902
- Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 07:49
- Откуда: 51°41'57"N 39°11'50"E (Воронеж)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
медный евро3 у чувака тоже потек :)
1500 км продержался и 2 месяца :)
считай ваще машин не ездил.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 0308&st=40
так что мой бугурусланский радиатор с его годовым пробегом в 35 тыкм просто чемпион и полное опровержение тезиса что все они текут.
люди, выкидывайте виску, кожух-дефлектор и ставьте электрокарлсоны - горя знать не будете, ни летом по жаре, ни зимой по холодам.
1500 км продержался и 2 месяца :)
считай ваще машин не ездил.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 0308&st=40
так что мой бугурусланский радиатор с его годовым пробегом в 35 тыкм просто чемпион и полное опровержение тезиса что все они текут.
люди, выкидывайте виску, кожух-дефлектор и ставьте электрокарлсоны - горя знать не будете, ни летом по жаре, ни зимой по холодам.
- Ep
- Сообщений: 11902
- Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 07:49
- Откуда: 51°41'57"N 39°11'50"E (Воронеж)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
тебе, наверное проще. а у нас тут народ на кукурузеры и сурфы от уаза и казеля радиаторы колхозит : http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=51304Мэверик писал(а): Мне, так думаю, проще от иномарки поставить, ... на всю жизнь хватит... благо их полно, подбирай какой хочешь...
:)
Есть мнение сделать теплоизоляцию на верхней пластине (типа шумки- самоклейки на этот швеллер) шоб прогревалась/остывала одновременно с верхними трубками- может рвать вальцовку так не будет. Ато разность температур оч. большая на ощупь. Нагрев только от сот верхней трубки, а остужается всей верхней поверхностью.
- Ep
- Сообщений: 11902
- Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 07:49
- Откуда: 51°41'57"N 39°11'50"E (Воронеж)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
ды ты сначала кожух дефлектора попробуй убрать. зимой он все равно нах не нужен. тем самым избавишься от лишних сил, которые стремятся сдвинуть относительно боковых бачков верхнюю соединительную рамку радиатора.
вообще я вот думаю - если даже оставлять дефлектор, его можно перевесить с радиатора на какой-нить типа подрамник. чтоб он к кузову крепился. и еще надо обратить внимание на радиатор кондея тем у кого есть кондей. в штатном варианте между двумя радиаторами несколько сантиметров, которые составляют плечо рычага, точка приложения силы у которого - верхняя рамка радиатора охлаждения.
я когда переделывал там все, поставил радиаторы вплотную друг к другу, проклеив кондейный по контуру гаражным уплотнителем. таким образом, плечо уменьшилось. эту операцию сделать несложно, если радиатор снят. но польза имхо тоже должна быть.
и виску снять не мешало бы. зимой на одних электровентиляторах штатных мона ездить спокойно.
а отсутствие виски сильно уменьшит температурный градиент по поверхности радиатора. я как бы даже примерно могу объяснить почему. это типа теория, но я чем-то задним чувствую что она правильная.
короче, при езде по трассе зимою виска настока сильно выхолаживает радиатор, что поступающий через верхний патрубок антифриз оказывается разогретым градусов на 100 относительно антифриза в радиаторе. и так постоянно. потому как получив дозу охлажденного антифриза термостат скорее всего быстро закрывается.
а када виски нету, такого сильного выхолаживания радиатора не происходит. соответственно, тепловое расширение/сжатие в районе верхнего патрубка не превышает порогов прочности сварного шва.
вообще я вот думаю - если даже оставлять дефлектор, его можно перевесить с радиатора на какой-нить типа подрамник. чтоб он к кузову крепился. и еще надо обратить внимание на радиатор кондея тем у кого есть кондей. в штатном варианте между двумя радиаторами несколько сантиметров, которые составляют плечо рычага, точка приложения силы у которого - верхняя рамка радиатора охлаждения.
я когда переделывал там все, поставил радиаторы вплотную друг к другу, проклеив кондейный по контуру гаражным уплотнителем. таким образом, плечо уменьшилось. эту операцию сделать несложно, если радиатор снят. но польза имхо тоже должна быть.
и виску снять не мешало бы. зимой на одних электровентиляторах штатных мона ездить спокойно.
а отсутствие виски сильно уменьшит температурный градиент по поверхности радиатора. я как бы даже примерно могу объяснить почему. это типа теория, но я чем-то задним чувствую что она правильная.
короче, при езде по трассе зимою виска настока сильно выхолаживает радиатор, что поступающий через верхний патрубок антифриз оказывается разогретым градусов на 100 относительно антифриза в радиаторе. и так постоянно. потому как получив дозу охлажденного антифриза термостат скорее всего быстро закрывается.
а када виски нету, такого сильного выхолаживания радиатора не происходит. соответственно, тепловое расширение/сжатие в районе верхнего патрубка не превышает порогов прочности сварного шва.
Лечить больного надо всесторонне.
Внешние воздействия от прессования рамой-передней панелью, нагрузки от кожуха и карлсонов и пр. ушатываний- надо убирать :x .
Внутренняя проблематика видится еще в устранении температурных напряжений в режимах нагрев-остывание.
Чем ровнее температурное поле ВСЕХ конструктивных элементов, тем дольше проживет вальцовка. Захолаживание виской вредно для температур по высоте радиатора (верхняя трубка с температурой ОЖ движка, нижние уже в минусах). Отсутствие виски в сильные минуса ведет к увеличению скорости прогрева радиатора при холодном пуске- а там температурный раскоряк.
Вот и понимай гда собака порылась.
Надо брать коробку водки и ехать в ВТИ или ОРГРЭС.
(Немешало бы это сделать самому заводу)
ЗЫ: У меня радиатор побежал после холодного пуска, когда я предварительно хорошенько его укутал и он с обморозки быстро прогрелся
Внешние воздействия от прессования рамой-передней панелью, нагрузки от кожуха и карлсонов и пр. ушатываний- надо убирать :x .
Внутренняя проблематика видится еще в устранении температурных напряжений в режимах нагрев-остывание.
Чем ровнее температурное поле ВСЕХ конструктивных элементов, тем дольше проживет вальцовка. Захолаживание виской вредно для температур по высоте радиатора (верхняя трубка с температурой ОЖ движка, нижние уже в минусах). Отсутствие виски в сильные минуса ведет к увеличению скорости прогрева радиатора при холодном пуске- а там температурный раскоряк.
Вот и понимай гда собака порылась.
Надо брать коробку водки и ехать в ВТИ или ОРГРЭС.
(Немешало бы это сделать самому заводу)
ЗЫ: У меня радиатор побежал после холодного пуска, когда я предварительно хорошенько его укутал и он с обморозки быстро прогрелся
- Ep
- Сообщений: 11902
- Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 07:49
- Откуда: 51°41'57"N 39°11'50"E (Воронеж)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
ага, именно слегка подкручивать :)kava писал(а):И что, на постоянку их крутить, или на стоячей при прогретой слегка подкручивать карлсоны?Ep писал(а):а электрокарлсоны на что? выкидывать виску и ничего не ставить взамен низзя
есть такая хрень - шим называеццо. позволяет плавно менять частоту оборотов электровентилятора в зависимости от текущих потребностей в воздушном потоке. у мну установлены два блока шим "силычъ". вот они то как раз и создают вместо виски достаточный поток воздуха. но тока когда это действительно нужно. то есть, когда термостат открыт и температура ОЖ достигла 95 градусов.
- КУЙВА
- Сообщений: 9
- Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 09:21
- Откуда: скольский полуостров
- Онлайн статус: Не в сети
не факт иномарочные алюминивые тоже текут медный проще в ремонте вывод из длительного опыта, и нет вечных агрегатов.Мэверик писал(а):Мне, так думаю, проще от иномарки поставить, ... на всю жизнь хватит... благо их полно, подбирай какой хочешь...КУЙВА писал(а):фото процесса установки газельского радиатора в новой галерее альбом ,, установка радиатора от газели,,
Можно шим, можно аналоговое, просто в данном случае мелкоконтроллер притулить просче будет да и кой какие другие функции легше дописать (хочу отдельный карлсон на обдув ката при прогретой машине в зависимости от внешней температуры на стоячей мафыне + еще...)Ep писал(а): есть такая хрень - шим называеццо...
Течет все где нелады с термо и гидро расчетами ну про сопроматы и прочие мехи просто молчу, а тут еще абсолютное отсутствие понятия технологии + 100% брака = НАШ РАДИАТОР :bojan2: :taunt: :taunt: :taunt:Мэверик писал(а): не факт иномарочные алюминивые тоже текут медный проще в ремонте вывод из длительного опыта, и нет вечных агрегатов
- Неман
- Сообщений: 146
- Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 21:57
- Откуда: г. Королёв М.О.
- Онлайн статус: Не в сети
>КУЙВА
Поясни:
1. Ты его на раме забазировал?
2. А вентилятор с вискомуфтой почему оставил?
Если не сложно, напиши отчётик по температурным режимам при эксплуатации "газелевского" радиатора.
Поясни:
1. Ты его на раме забазировал?
2. А вентилятор с вискомуфтой почему оставил?
Если не сложно, напиши отчётик по температурным режимам при эксплуатации "газелевского" радиатора.
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
- КУЙВА
- Сообщений: 9
- Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 09:21
- Откуда: скольский полуостров
- Онлайн статус: Не в сети
подробный отчёт пока рано,третьего дня всё сделал. разок прокатился,вентилятор с вискомуфтой был снят, t воздуха -5 , выше 90 не нагрел находу , стоя в тёплом гараже 10 минут до включения эл. вентилятора. радиатор 3 х рядный 3302.1301010-33 мощьность 106 квт. 1.евро-3 всё крепится на кузов. смотри фото в галерее 2.делал так чтоб летом не нагреваться , виску удалю поставлю переходную шайбу.
- NATOvec
- Сообщений: 5235
- Зарегистрирован: Сб янв 20, 2007 20:59
- Откуда: Тула -Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 5 раз
- Онлайн статус: Не в сети
Мужики я долго терпел не немогу уже или у меня спецсборка или у вас.Все течи по моей вине при пробитии подвески штатной и соот удара снизу.На родном один раз толлько закипитил в пробке пир лопнутом бачке летом с кондеем.Прошел на нем 70 тыс.Сейчас нового образца 15 тыс удар силовиком выдержал не лопнул.Заиметесь для насала все таки пружинами не думаю что такой откровенный брак у вас имхо
- Неман
- Сообщений: 146
- Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 21:57
- Откуда: г. Королёв М.О.
- Онлайн статус: Не в сети
Т.е. Верхняя планка радиатора крепится к кузову через штатные кронштейны с подушками, как на авто 2008 года, а нижняя на спецпланке к кузову?
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
- КУЙВА
- Сообщений: 9
- Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 09:21
- Откуда: скольский полуостров
- Онлайн статус: Не в сети
Верхняя планка радиатора крепится к кузову через штатные кронштейны с подушками,штатные подушки следует развернуть вдоль верхней и нижней планки. Спецпланка крепится двумя длинными болтами М8 через резиновые проставки к штатным креплениям родного радиатора ,которые закреплены на кузов. Болты приварены к спецпланке. Проставки изготовлены из старых рессорных подушек от грузового УАЗа.Спецпланка изготовлена из крепления от кабельных полок.На спецпланку приварены чашки для крепления штатных подушек радиатора.Штыри на нижней планке радиатора обрезаны до 15мм. Делал из того что было под руками . :)
вчера вечером стал разбираться, почему может течь радиатор.
прошерстив форумы отметил следующие особенности, которые характерны большинству патриотам с текущими радиаторами:
- текут радиаторы зимой, на морозе (летом как правило такого не наблюдается)
- в большинстве случаев (и в моем тоже) течь открывается в основном в правом и левом верхнем углу.
- если убрать вискомуфту вместе с экраном и поставить электрокарлсоны, то радиаторы течь перестают
- текут как медные, так и алюминиевые радиаторы
- алюминиевые радиаторы нового образца (с ушками наверху) текут также, как и без ушек
- текут радиаторы для машин ЕВРО-3, для машин более раннего выпуска такой проблемы нет.
После поездки по городу открыл капот и стал внимательно смотреть, почему может течь правый угол. И заметил одну интересную деталь - экран, через который идет воздух на вискомуфту, забирает воздух не с самого угла радиатора, а на расстоянии где-то 1 сантиметра (экран в этом месте - окружность, а радиатор - прямоугольный). Причем там, где окружность заканчивается, экран наглухо блокирует потоки воздуха, т.к. полностью закрывает экран крепежными пластинами.
Если смоделировать температуру, то получается, что горячий тосол (+87 градусов), попадает на тонкие трубки радиатора, практически не охлаждаясь проходит по ним 1 сантиметр и тут же попадает под струю очень холодного (-30 градусов) воздуха, где очень быстро охлаждается.
Т.е. перепад температуры в трубке правого верхнего угла радиатора на расстоянии всего 1 сантиметра составляет порядка 100 градусов. Естественно, против физики не попрешь, и этот трубку в этом месте курочит, вырывая ее с корнем из бочков.
В средней же части радиатора экран прогоняет воздух практически от края бочков, поэтому там температурный перепад меньше, чем наверху, поэтому трубки выдерживают. Аналогичная ситуация и летом, когда перепад температур небольшой.
А поэтому можно сделать вывод - это не проблема радиатора, а проблема экрана! А вернее, виновата его форма, которая создает критические температурные перегрузки в верхних углах радиатора.
Этим и объясняется отсутствие течей обычного бугурусланского радиатора у тех, которые заменили вискомуфту на вентиляторы, а следовательно, убрали экран.
Поэтому меняй - не меняй радиаторы, течь они будут всегда, и ушки наверху не спасут тот 1 сантиметр трубки, которой достается больше всего.
Думаю, если бы у меня был тепловизор, я бы визуально наблюдал эту картину своими глазами.
Что можно сделать?
Во-первых, этот злосчастный 1 сантиметр верхнего края радиатора заполнить теплопроводящим составом, чтобы сгладить температурный режим. Лучше, если это будет поксипол или аналогичная эпоксидка - она дополнительно будет выступать как фиксатор трубки на бочонке.
Во-вторых, этот экран на зиму можно вообще убирать. В этом случае поток воздуха извне будет проходить и через верхний край, что тоже смягчит температурный режим того сантиметра. Но есть минус - если наступит лето, экран придется поставить на место.
А есть еще одно решение - заняться жестянкой и сделать экран, где он присоединяется к радиатору не окружностью, а правильным прямоугольником, повторяющим форму радиатора (даже больше краев радиатора где-то на полсантиметра). В этом случае воздух будет проходить через всю площадь радиатора, а не блокироваться в верхних углах.
Причем делать эти мероприятия нужно не после того, как потек радиатор, а до того, пока еще трубки более-менее держаться в бочонках.
Что скажете? Интересно, а какое будет мнение конструкторов завода по этому поводу?
прошерстив форумы отметил следующие особенности, которые характерны большинству патриотам с текущими радиаторами:
- текут радиаторы зимой, на морозе (летом как правило такого не наблюдается)
- в большинстве случаев (и в моем тоже) течь открывается в основном в правом и левом верхнем углу.
- если убрать вискомуфту вместе с экраном и поставить электрокарлсоны, то радиаторы течь перестают
- текут как медные, так и алюминиевые радиаторы
- алюминиевые радиаторы нового образца (с ушками наверху) текут также, как и без ушек
- текут радиаторы для машин ЕВРО-3, для машин более раннего выпуска такой проблемы нет.
После поездки по городу открыл капот и стал внимательно смотреть, почему может течь правый угол. И заметил одну интересную деталь - экран, через который идет воздух на вискомуфту, забирает воздух не с самого угла радиатора, а на расстоянии где-то 1 сантиметра (экран в этом месте - окружность, а радиатор - прямоугольный). Причем там, где окружность заканчивается, экран наглухо блокирует потоки воздуха, т.к. полностью закрывает экран крепежными пластинами.
Если смоделировать температуру, то получается, что горячий тосол (+87 градусов), попадает на тонкие трубки радиатора, практически не охлаждаясь проходит по ним 1 сантиметр и тут же попадает под струю очень холодного (-30 градусов) воздуха, где очень быстро охлаждается.
Т.е. перепад температуры в трубке правого верхнего угла радиатора на расстоянии всего 1 сантиметра составляет порядка 100 градусов. Естественно, против физики не попрешь, и этот трубку в этом месте курочит, вырывая ее с корнем из бочков.
В средней же части радиатора экран прогоняет воздух практически от края бочков, поэтому там температурный перепад меньше, чем наверху, поэтому трубки выдерживают. Аналогичная ситуация и летом, когда перепад температур небольшой.
А поэтому можно сделать вывод - это не проблема радиатора, а проблема экрана! А вернее, виновата его форма, которая создает критические температурные перегрузки в верхних углах радиатора.
Этим и объясняется отсутствие течей обычного бугурусланского радиатора у тех, которые заменили вискомуфту на вентиляторы, а следовательно, убрали экран.
Поэтому меняй - не меняй радиаторы, течь они будут всегда, и ушки наверху не спасут тот 1 сантиметр трубки, которой достается больше всего.
Думаю, если бы у меня был тепловизор, я бы визуально наблюдал эту картину своими глазами.
Что можно сделать?
Во-первых, этот злосчастный 1 сантиметр верхнего края радиатора заполнить теплопроводящим составом, чтобы сгладить температурный режим. Лучше, если это будет поксипол или аналогичная эпоксидка - она дополнительно будет выступать как фиксатор трубки на бочонке.
Во-вторых, этот экран на зиму можно вообще убирать. В этом случае поток воздуха извне будет проходить и через верхний край, что тоже смягчит температурный режим того сантиметра. Но есть минус - если наступит лето, экран придется поставить на место.
А есть еще одно решение - заняться жестянкой и сделать экран, где он присоединяется к радиатору не окружностью, а правильным прямоугольником, повторяющим форму радиатора (даже больше краев радиатора где-то на полсантиметра). В этом случае воздух будет проходить через всю площадь радиатора, а не блокироваться в верхних углах.
Причем делать эти мероприятия нужно не после того, как потек радиатор, а до того, пока еще трубки более-менее держаться в бочонках.
Что скажете? Интересно, а какое будет мнение конструкторов завода по этому поводу?
- Неман
- Сообщений: 146
- Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 21:57
- Откуда: г. Королёв М.О.
- Онлайн статус: Не в сети
>для машин более раннего выпуска такой проблемы нет.
Это не так. На ранних авто радиатор стоял на раме нижние уши отрывались от банки с мясом.
Это не так. На ранних авто радиатор стоял на раме нижние уши отрывались от банки с мясом.
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
- Ep
- Сообщений: 11902
- Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 07:49
- Откуда: 51°41'57"N 39°11'50"E (Воронеж)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
afk писал(а):вчера вечером стал разбираться, почему может течь радиатор.
Во-вторых, этот экран на зиму можно вообще убирать. В этом случае поток воздуха извне будет проходить и через верхний край, что тоже смягчит температурный режим того сантиметра. Но есть минус - если наступит лето, экран придется поставить на место.
А есть еще одно решение - заняться жестянкой и сделать экран, где он присоединяется к радиатору не окружностью, а правильным прямоугольником, повторяющим форму радиатора (даже больше краев радиатора где-то на полсантиметра). В этом случае воздух будет проходить через всю площадь радиатора, а не блокироваться в верхних углах.
Что скажете? Интересно, а какое будет мнение конструкторов завода по этому поводу?
1 сантиметр роли не играет имхо. на фотке видно что в моем варианте правый/левый верхние углы трубок тоже закрыты от потока воздуха.
дело просто в перепаде температур, который слишком большой и тепловые деформации превышают пределы прочности сварных швов.
мое имхо - надо стремиться к тому, чтобы сократить лишние потери на охлаждение радиатора и создание вредного градиента температур по его углам.
мера номер 1 - выкинуть виску, которая на большинстве машин работает абы как.
мера номер 2 - расширить буферную зону в месте стыка трубок с бачками - то есть, наоборот сделать полосу пошире, чтобы перепад температур случался не у места входа в бачок верхней трубки, а как можно ближе к центру. а в идеале вообще исключить ее из работы - можно было бы чуть ниже пристпустить карлсоны. но как показала практика, и так намана все и радиатор не потек.
Именно благодаря твоему посту на patriot4x4 у меня и возникло желание проверить температурный режим в верхней части радиатораEp писал(а):
1 сантиметр роли не играет имхо. на фотке видно что в моем варианте правый/левый верхние углы трубок тоже закрыты от потока воздуха.
дело просто в перепаде температур, который слишком большой и тепловые деформации превышают пределы прочности сварных швов.
Я не сторонник ШИМа, т.к. электрокарлсоны у меня и так штатно стоят. Вискомуфта имхо все же надежней, КЗ врядли словит.Ep писал(а): мое имхо - надо стремиться к тому, чтобы сократить лишние потери на охлаждение радиатора и создание вредного градиента температур по его углам.
мера номер 1 - выкинуть виску, которая на большинстве машин работает абы как.
вот-вот, и я про то же - нужен равномерный тепловой режим по всей длине бачка, лучше если он будет создаваться какой-нибудь эпоксидкой - она еще и держать трубки будет.Ep писал(а): мера номер 2 - расширить буферную зону в месте стыка трубок с бачками - то есть, наоборот сделать полосу пошире, чтобы перепад температур случался не у места входа в бачок верхней трубки, а как можно ближе к центру.
- Ep
- Сообщений: 11902
- Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 07:49
- Откуда: 51°41'57"N 39°11'50"E (Воронеж)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
- Контактная информация:
- Онлайн статус: Не в сети
мое мнение по штатным электокарлсонам - они больше для виду там. ну или для кондея. 70% воздуха, что они вдувают в радиатор кондиционера уходило через щель вниз под моторный отсек. когда они включались летом по жаре температуру сбивали очень неохотно.afk писал(а): Я не сторонник ШИМа, т.к. электрокарлсоны у меня и так штатно стоят. Вискомуфта имхо все же надежней, КЗ врядли словит.
вот-вот, и я про то же - нужен равномерный тепловой режим по всей длине бачка, лучше если он будет создаваться какой-нибудь эпоксидкой - она еще и держать трубки будет.
по надежности виски: надежность это одно, но ремонтопригодность не менее важна.
у мну летом один мотор ловил кз, так я пошел в ближ магаз и купил новый. второй мотор при этом работал. проблем с перегревом не было.
а где купить виску для уаз -патриот если она накроется? у нас в городе-миллионнике ее в магазах не было год назад. тока заказывать. я про колхоз ваще молчу.а электовентиляторы на шниву/калину есть везде.
по поводу эпоксидки - надо думать/прикидывать.. в любом случае, производительность радиатора снизится. что не есть хорошо.
- КУЙВА
- Сообщений: 9
- Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 09:21
- Откуда: скольский полуостров
- Онлайн статус: Не в сети
Из практического опыта возни с теплообменниками ,нельзя заводить горячую и холодную нитку с одной стороны в жёстко собранной конструкции. Рвёт обычно трубную доску в районе горячей нитки. Ни сварка,ни пайка не выдерживают.Вальцовка стоит хорошо,только трубная доска должна быть толщиной 45-50мм. Эпоксидка врядли поможет.Возможно ко всему выбор сплава для радиатора не удачен.