Клуб УАЗ Патриот

Ну если ваш проф сантехник изучал центробежные насосы,графики их работы,рассчитывал систему насос-трубопровод,в теме систем отопления,рассчитывал их,..., а не только в курсе правильной накрутки льна и монтажа сантехнического борудования,тогда всяко разно он возможно в курсе.Но слесаря сантехника этому не учат ,оно ему и не нужно, а вот инженера по водоснабжению,водоотведению и рациональному использованию водных ресурсов именно этому и учат и мучат всякими курсовиками не нужными потом в реальной жизни,но это конкретно не модная тема.

Радитого чтобы съэкономить 1500 рублей идти на адский гемор по адаптации чужого радиатора? Нужно не только шланги подсоединить и вентиляторы повесить. Нужно ещё сделать грамотный подвес радиатора и щитки чтобы встречный поток не проходил мимо радиатора в подкапотное. Чтобы набегающий поток воздуха хорошо и равномерно проходил через радиатор, в полости перед радиатором должно создаваться давление, выше чем давление в подкапотном. А не просто кинетической энергией набегающего потока. В этом случае будет проходить только через отдельные участки.

MOHCTPOXOD писал(а):Радитого чтобы съэкономить 1500 рублей идти на адский гемор по адаптации чужого радиатора? Нужно не только шланги подсоединить и вентиляторы повесить. Нужно ещё сделать грамотный подвес радиатора и щитки чтобы встречный поток не проходил мимо радиатора в подкапотное. Чтобы набегающий поток воздуха хорошо и равномерно проходил через радиатор, в полости перед радиатором должно создаваться давление, выше чем давление в подкапотном. А не просто кинетической энергией набегающего потока. В этом случае будет проходить только через отдельные участки.

Лично для меня вопрос об экономии не стоит и радик который я хоче внедрить стоит также как и родной. Главное чтоб все работало и хорошо охлаждалось, что сидя в говнам не бояться что закипишь.
А сделать грамотный подвес и все грамотно закрепить - НУ ЕСЛИ РУКИ РАСТУТ ОТ КУДА НАДО ТО В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!!!!!!

Рук мало, нужно ещё 2 вещи:

1) голова
2) удача чтобы компоновочно весь пасьянс "сошелся".

Есть 3 штуки абсолютно разных, но подходящих к машине "родных" радиатора. Не вижу смысла изобретать велосипед.

чем искать замену штатному радиатору лучше б придумали какой-нить подрамник грамотный для него.

а то так и тянет меня высказаться на тему того, что сомнения в его потенциале беспочвенны, что подтверждает многолетняя практика езды без вискомуфты на моторе без пробки в коленвале :)
тока высказаться хочется в грубой форме :)

MOHCTPOXOD писал(а):

Есть 3 штуки абсолютно разных, но подходящих к машине "родных" радиатора. Не вижу смысла изобретать велосипед.

А какие конкретно, можно узнать? А то голова пухнет от предложений. А переделывать ничего не хочу.

1.оренбург медный.
2.шааз люминиевый с пластиковыми бочками.
3.бугуруслан люминь последней 4 модели с плавающими ушами.

luchsergey писал(а):1.оренбург медный.
2.шааз люминиевый с пластиковыми бочками.
3.бугуруслан люминь последней 4 модели с плавающими ушами.

Во! Коротко и ясно! Третий вариант отпадает сразу - мне по гарантии такой поставили, уши отвалились, ээээ, не соврать, минут через семь после того, как выехал с сервиса. :D

третий вариант четвертой последней реинкоронации он не с ушами-дугами а такие плоские -плавающие,но он у коллеги с Братска потек уже.
Самый дешёвый(относительно)-второй вариант.За первый у нас ломят 12 тыр.

Ну и цены у вас, 12тыр за медяху!!! В июле бралза 5.800. :o

susaningeroi писал(а):Ну и цены у вас, 12тыр за медяху!!! В июле бралза 5.800. :o

Где?

пианист писал(а):

susaningeroi писал(а):Ну и цены у вас, 12тыр за медяху!!! В июле бралза 5.800. :o

Где?

Ростов-на-дону, авторынок Алмаз

luchsergey писал(а):Ну если ваш проф сантехник изучал центробежные насосы,графики их работы,рассчитывал систему насос-трубопровод,в теме систем отопления,рассчитывал их,..., а не только в курсе правильной накрутки льна и монтажа сантехнического борудования,тогда всяко разно он возможно в курсе.Но слесаря сантехника этому не учат ,оно ему и не нужно, а вот инженера по водоснабжению,водоотведению и рациональному использованию водных ресурсов именно этому и учат и мучат всякими курсовиками не нужными потом в реальной жизни,но это конкретно не модная тема.

Значит так, докладаю в деталях :D
На сам насос давление не влияет никак (на его производительность), но вот на производительность всей системы (теплоотдача и теплообмен) влияет в очень даже большой степени, хоть и косвенно. Все дело в том, что из-за различной температуры жидкости в системе, а именно при нагреве, выделяется воздух. Наверняка все видели в чайнике пузырьки при повышении температуры. Причем чем сильнее нагрев жидкости, тем больше пузырьков. В результате идет "завоздушивание" насоса (помпы в нашем случае). И вот тут, чем выше давление, тем меньше идет процесс выделения воздуха. К тому же при более высоком давлении помпе проще "протолкнуть" и выдавить воздух. Поэтому вывод прост- если в системе нет давления, то насос- помпа будет чаще молотить впустую. В результате хуже охлаждение, хуже отопление, ну и т.п. Кстати, Сергей, даже при открытой системе отопления, как Вы говорите " в потолок" из расширительного, на насосе все равно есть хоть и небольшое, но давление ( давление водяного столба). Сейчас не помню на вскидку, но по моему 10м.=1атм.

Ставьте медь! Все остальное- инновации .

пианист писал(а):

luchsergey писал(а):1.оренбург медный.
2.шааз люминиевый с пластиковыми бочками.
3.бугуруслан люминь последней 4 модели с плавающими ушами.

Во! Коротко и ясно! Третий вариант отпадает сразу - мне по гарантии такой поставили, уши отвалились, ээээ, не соврать, минут через семь после того, как выехал с сервиса. :D

Выбирать стоит из первых двух только. Считаю что аллюминиевый радиатор, сделанный по принципу как медный (Бугуруслан) - зло. Радиатор должен быть либо медный/латунный, либо аллюминиевый, но сделанный по технологии "NOCOLOK" т.е. как Шадринский радиатор на Патриот или радиаторы ДЗР на ВАЗы.

luchsergey писал(а):За первый у нас ломят 12 тыр.

Адские рвачи!!! Купил месяц назад за 6500.

kineskop писал(а):Поэтому вывод прост- если в системе нет давления, то насос- помпа будет чаще молотить впустую.

Видимо имеется в виду кавитация. Да, она не только уменьшает производительность насоса, но и сжирает корпус насоса и лопасти. Один знакомый, который на рэнглере поставил холодный термостат и открытый бачёк (надоело ему бачки лопнувшие менять), через пару лет возмущался по поводу "некачественного русского антифриза", который якобы проел ему корпус помпы до дыры. Конечно некачественный антифриз в России продают но дело было вовсе не в нём а, как это часто бывает, в колхозе автомобиля владельцем. Вместо того чтобы купить усиленный тюнинговый бачёк.

Ну не знаю как с давлением в системе- поставил под крышку бачка пружинку поменьше силы - пока на обкатке.

Кстати я тут испытывал крышку. Нужное давление 1.1атм держит только родная чёрная крышка "Автоприбор". Ещё 2 крышки, которые я купил нихрена не держат. Желтая крышка открывается на порядка 0.5атм, а голубая вообще ртом продувается.

Главное, что не зря потратили время- выяснили что в системе давление должно быть! :D

нет,если не вода залита.

Да блин, Сергей, появление пузырьков происходит в любой жидкости и вовсе не обязательно в воде! Монстроход правильно назвал явления (я до сих пор не знал). Открой через поисковик и почитай, ужаснешься.

пузырьки при высокой температуре это начало кипения,с антифризами эта температура гораздо выше,кавитация это совсем другое.хотите менять радики постоянно-ездите с давлением. я смерти своего радика с лопнувшими год назад ушами и без клапана в крышке никак не дождусь.Ну не желает он дохнуть вообще и ничего нигде не сопливит и не перегревается со штатными электровентиляторами без виски.

MOHCTPOXOD писал(а):Кстати я тут испытывал крышку. Нужное давление 1.1атм держит только родная чёрная крышка "Автоприбор". Ещё 2 крышки, которые я купил нихрена не держат. Желтая крышка открывается на порядка 0.5атм, а голубая вообще ртом продувается.

Ну наконецто хоть кто то написал нужное давление в системе на наших машинах!!! :incredable:

Все решил буду заказывать японский радик от кукурузы, там и с диаметром патрубков порядок и крышка расчитана на давление 1,1бар.
Конечно по ходу установки и изготовления крепления отпишусь, хочу закрепить его только на раме или на кузове но ни как не вместе.

Весь смысл-температуре кипения воды. 105 С это примерно 1,1 очка в системе. У антифриза температура кипения выше градусов на 10. Давление м.б. атмосферным.
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
http://www.auto-samara.ru/articles/view_articles/161
Двигатель водой лучше охлаждается, поэтому в сложных условиях летом её заливать предпочтительней.

Еще одно мнение, правда уже обсуждаемое не раз. Вроде как лучше,т.к. вода, испаряясь снижает температуру,но...
это далеко не лучший смазочный материал для сальников и подшипников + явление накипи. Все в купе дает не только повышенный износ, но и прямой преждевременный выход из строя как системы охлаждения, так и двигателя. Но тут вправе каждый выбирать сам. :D

Растворимость воздуха в жидкостях обратно пропорциональна температуре нагрева. При нагреве воздух переходит из растворенной фазы в газообразную. При температурах близких к кипению жидкость становится практически обезгаженной. Кипение жидкости начинается в момент достижения равновесия давления насыщенных паров с окружающим давлением. Пузырьки, которые мы наблюдаем при закипании и кипении - это не воздух, а водяной пар (вода перешедшая в газовую фазу).
У нас в контуре всего 12 литров антифриза, находящегося при температуре, близкой к кипению. Так что растворенный воздух вылетает из этой системы в первые же минуты после прогрева движка. И вообще воздух не имеет прямого отношения к кавитации. Так что атмосферного давления вполне достаточно для нормальной работы контура. Здесь luchsergey прав. Избыточное давление, поддерживаемое пробкой - это скорее всего дополнительная ступень предохранения, увеличивающая запас по температуре кипения.
А кавитация может быть связана с недостаточной проходимостью жидкости на всасывающий патрубок помпы. В первую очередь это может быть связано с зарастанием каналов радиатора. Недостаточная проходимость вызывает повышение разряжение (снижается кавитационный запас помпы), и далее понеслось по классическому механизму.
Еще приходилось сталкиваться с кавитацией, вызванной подсосом воздуха через неплотность соединения или через изношенный сальник насоса. И здесь пузырьки воздуха выступают только как центры парообразования, наравне с песчинакми, пылинками и прочими мелкими частицами.

Теория теорией, а практика показывает, шо кастрирование клапанов крышек процедура доброкачественная....у меня пробег 76000 км за почти 3 года, долил антифриза около литра (наверное испарилсо), ничего нигде не течёт и ничего не надо инсталировать с иномарок....

парни, не бойтесь кавитации :)

я помпу поменял на 100 тыкм превентивно - был некоторый люфт в подшипнике. следов кавитации и в помине не было :)
в пробке расширительного бачка сильно порезанная пружина - держит от силы 0.4 атм изб. давления.
езжу на очень ядреном G12 концентрате, думаю, при минус 60 он еще не потеряет текучесть.:)
даже если шкив у помпы в 2 раза меньше сделать, навряд ли сильно хуже будет в плане кавитации.
я когда двиг делал хотел попробовать такой шкив выточить, но потом вспомнил что у меня и так 2 совершенно новых дорогих бошевских ремня 6РК2040 куплено(у меня нет виски и шкива на верхней крышке, второй ремень про запас вожу), и если опять более короткие ремни покупать придется, это застрелиться дешевле :)

Что касается увеличения скорости помпы, то там ещё другой косяк: турбулентность. По факту при увеличении скорости вращения помпы, поток может и уменьшится. Чтобы делать такие изменения, нужно иметь оборудование для замера расхода жидкости.

" Кавитация" это конечно проблема, с ней ужо полвека борются, да всё победить не могут . Вы о чём вообще? :D . Кто-нибудь ходовые винты видел на подлодках-других ВМС, как они там "закручены", а всё для борьбы с этой самой "кавитацией". А что у нас уже океаны имеёт темп. кипения? Меня учили в "застойный" периуд, тогда в 90% случаев ( кроме жиг.) машины ездили на воде. Так меня учили что повышение давления в системе охлаждения только для того что-бы при 100гр. вода не закипела ( рабочая темп. очень рядом - пара градусов и "кипим"). Возможно у меня устарелые знания, пусть меня подправят. :)

Знания устаревшие. И, видимо не оттуда откуда надо.

Вот специально открыл книжку "Двигатели внутреннего сгорания", авторы Луканин и Шатров (МАДИ), том 2 "Динамика и конструирование". Стр. 297:

Повышенной кавитационной устойчивостью обладают закрытые системы, жидкостный контур которых в определённом диапазоне давлений изолирован от атмосферы......
........Достоинством закрытых систем является также их большая (при прочих равных условиях) производительность, что является следствием повышения температурного напора между основным (воздух) и промежуточным (охлаждающая жидкость) теплоносителями в системе.

Про повышенную температуру кипения там, конечно же, тоже упоминается.

xdnsx писал(а):

Max 533 писал(а):в помпу не представляю как мона запихать подши другие и обеспечить уплотнение, разбирал :( , единственно чем можно попытатся продлить ей жизнь- пресс масленку воткнуть вместо стопорного винта, но пока не знаю есть ли крышки на подшах с внутр сторон, ща пойду доломаю :D

Ок ждемс

Еще подскажите ктонить знает какое у нас рабочее давление в системе, так как на прадовском и крузовском радике крышки на 1.1 бар подойдет ли оно нам?

Так что нет не у кого тестов по производительности наших помп?

короче, помпу доломал :) ,сообщаю , что можно реально продлить ей жизнь, сняв шкив и вкрутив прессмасленку вместо стопорного винта, крышек снутри там нет, и подши стоят конкретные, под шкивом роликовый, сзаду шариковый, торчат в одной обойме, и далее вопрос- какой смазки туда лучче прессануть?

а зачем ее вкручивать? при надетом шкиве туда все равно не подлезть. снял шкив, вкрутил масленку, набил солидола, выкрутил масленку, закрутил винт, поставил шкив.

у мну когда дрыг разобран был таким образом полную помпу этого солидола натолкали. так он потом по всей правой стороне движка шкивом разбрасывается. излишки в смысле.

MOHCTPOXOD писал(а):Что касается увеличения скорости помпы, то там ещё другой косяк: турбулентность. По факту при увеличении скорости вращения помпы, поток может и уменьшится. Чтобы делать такие изменения, нужно иметь оборудование для замера расхода жидкости.

Турбулентность здесь не причем, но "косяк" на центробежных насосах существует: до определенного момента производительность растет с увеличением частоты вращения вала. А потом хоть закрутись, ничего хорошего, кроме падения к.п.д насоса, снижения кавитационного запас и пр. гадостей. В теорию отсылать не буду :D
Мы на работе часто используем для форсажа центробежных насосов плавное повышение частоты питания с 50 Гц до 60 Гц. Не всегда рост скорости помогает. Откройте паспорт любого центробежного насоса и посмотрите график производительности насоса, там все наглядно нарисовано.

На гликоле эффективность насосов в системе отопления снижается на треть по сравнению с водой. К насосам -специальные требования. Это обязаны учитывать квалифицированные теплотехники.

так какой все же брать? медный или алюминевый все прочиталтак и не понял(((( евро3 с кондеем родной прошел 120т медный трех рядный нашел за 9500,дороговато как то)

med.ved писал(а):так какой все же брать? медный или алюминевый все прочиталтак и не понял(((( евро3 с кондеем родной прошел 120т медный трех рядный нашел за 9500,дороговато как то)

:D люминь! Потом ещё разок-другой, потом собери все и сдай в цветмет ,доплати разницу и купи медный - успокойся!
Можно конечно сразу медный........ но так скучно :twisted:

med.ved писал(а):так какой все же брать? медный или алюминевый все прочиталтак и не понял(((( евро3 с кондеем родной прошел 120т медный трех рядный нашел за 9500,дороговато как то)

А что за марка медного трехрядного для евро3 с кондеем? В основном как я понял из данной темы ставят медный оренбург, но он вроде как двухрядный

обозначение у него 3163-10-1301010-30, а вот насчет 2 или 3 ряда - не знаю.

med.ved писал(а):так какой все же брать? медный или алюминевый все прочиталтак и не понял(((( евро3 с кондеем родной прошел 120т медный трех рядный нашел за 9500,дороговато как то)

В планете железяке брал, там 7850: http://konsulavto.ru/search?search_str=249699&x=15&y=15

http://avtoradiator-zdv.ru/shop/11998/d ... ondicioner тут вот я нашел за 6250, пересылка до моего города (400 км) как сказали стоит 500 р. при пересылке радиатор в обрешетку деревянную пакуют... а так то у нас такой стоит 8700

MOHCTPOXOD писал(а):

med.ved писал(а):так какой все же брать? медный или алюминевый все прочиталтак и не понял(((( евро3 с кондеем родной прошел 120т медный трех рядный нашел за 9500,дороговато как то)

В планете железяке брал, там 7850: http://konsulavto.ru/search?search_str=249699&x=15&y=15

и как? он двух рядный(

я так понимаю особо не важно что ставить)

med.ved писал(а):

MOHCTPOXOD писал(а): В планете железяке брал, там 7850: http://konsulavto.ru/search?search_str=249699&x=15&y=15

и как? он двух рядный(

Да. Но алюминиевый Бугуруслан вообще однорядный. Один широкий ряд.

MOHCTPOXOD писал(а):

med.ved писал(а): и как? он двух рядный(

Да. Но алюминиевый Бугуруслан вообще однорядный. Один широкий ряд.

а к в использование?твое мнение?машину свою жестко использую)

med.ved писал(а):а к в использование?твое мнение?машину свою жестко использую)

Да я с ним только месяц проездил, тем более по холоду.

Но.... учитывая что печка стала жарить чуть меньше, можно с уверенностью сказать что теплоотдача у этого радиатора чуть больше чем у Бугурусланского. То, что при установке более эффективного основного радиатора начинает хуже работать печка было замечено давно.

Жду не дождусь свою медяшку с уазобазы. На почтовых лошадях они что-ли посылку отправили?

Купил на той недели
радиатор 3163-1301010-30 ВК NEW (=7100 руб.)
цвет - голубой.
Двигло ивеко теперь я мерзну даже на ходу а на родном грелся до раб. темп. быстро. Визуально рад. выглядет очень достойно за неделю не потек. крышку на расш. бачек желтую поставил. Надеюсь летом он себя покажет с хорошей стороны и вентелятор не будет включаться на скорости.

MED.VED у тебя через мкад магаз на кетчерской фирма Радиатр я у них брал через инет заказал они отзвонились.

Вчера с утра обнаружил под радиатором со стороны патрубков патнышко диаметром сантиметров 10. Но похоже из под хомута.

там и взял))))) в воскресение поставлю)))