Чем сейчас принято раскоксовывать? Я знаю только Лавра и керосин пополам с ацетоном
В старо-давние времена пользовал PPL-100, америкосовский аналог WD-40.
На сутки заливали в цилиндры. Вроде как помогало, по ощущениям, без разбора движка.
После раскоксовки химией сразу же обязательно менять масло.
Если долго мучиться — что-нибудь получится. Переделал установку форсунок ГБО, 0302 побеждена?!
Два дня продолбался, всё сделал. Теперь не троит, ошибок нет и вообще красота.
Оказалось, что все штуцеры просто выкрутились! Как такое могло произойти — непонятно, но факт. У двух еще подсожралась верхняя часть резьбы, поэтому пришлось накрутить дистанционую гайку, чтобы вкручивание происходило только нижней, с сохранившейся резьбой. Плюс посадить все штуцеры на очень холодную сварку. Когда ставил обратно рампу с форсунками, выяснилось, что говноустановщики (установщики 3старсавтогаза на Южном шоссе) поленились точно обрезать по длине шланги между форсами и штуцерами в коллекторе, шлангов было слишком много, они растопыривались в стороны, жестко пружинили и этим, видимо, способствовали раздалбыванию. Сделал новый кронштейн для рампы, шланги обрезал точно в размер, плюс захомутил на штуцерах, что в коллекторе (были просто натянуты и снялись вообще без усилий — говноустановка как она есть).
Дальний нижний болт крепления ресивера к голове ставить обратно не стал, уж очень хитрО для этого надо руку согнуть.
1 — что означает масло в ресивере? Немного, но есть.
2 — как работает СРОГ на 409-м моторе? Какой смысл часть газов впускать в ресивер ДО дроссельной заслонки, а часть после?
1 - плохо работает сепаратор картерных газов.(который в клапанной крышке )
2 - при работе на холостом ходу, когда дроссельная закрыта, что бы работал отсос картерных газов.( там разные диаметры отверстий )
3 - у тебя ДАД стоит на рессивере ( черненькая штучка на верху )
Как то так.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И это я тоже болты не поставил, терпения не хватило наживить......
Вот поэтому всё делаю сам. Дёшево, качественно и, порой, быстрее.
Масло в рессивере тоже есть немного. На первом своём (Евро 2, с люминевой крышкой клапанов) эту напасть победил. Тут же, походу, не победить.
СРОГ - это на дизеле.
Стыдно, батенька, вроде давно пользуешь данный конструктор...
И да, болты вообще не стал ставить обратно.
Уже четыре года езжу - нормально всё.
Странности со сцеплением + вопрос про рулевой редуктор.
С тех пор, как поменял ГЦС на Sachs, далеко не ездил, чисто по городу и району, за раз не более получаса. А тут поехал в гости в Питер на каникулах, и обнаружилось, что сцепление ведет себя несколько странно — будучи нагретым (после часа — полутора пробега) начинают очень тяжело включаться передачи. Первую и заднюю так вообще хрен включишь. Грешу на этот самый ГТЦ, со старым, при всех его косяках, такого не было. Наутро машина остывает, и всё нормально, пока снова не нагреется. Это фича или баг? Устранить реально?
И еще вопрос про рулевой редуктор — с годами в нем люфт вырос, если ехать по кочкам и с вывернутым рулем (т.е. когда не максимум зубцов в зацеплении) — характерно поколачивает. Это же регулируется? Подробная инструкция имеется? А жижу в этом редукторе менять не надо периодически (и если да, то на что)?
Ткнулся на днях ноутом в ГБО, раз в год делаю перекалибровку. Она сделалась, сохранилась, а потом программа намисала мне, цитирую с сохранением авторской орфографии: "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Штуцера слишком БОЛЬШИЕ Калибровка НЕ оптимально Измените размер штуцеров (t.gas 4.62ms)". Это как понимать?
И еще вопрос — нет ли на Птр готовых ссалок с подогревом, либо как можно оптимально сколхозить их и трубок подогрев? Жижа не замерзает (бодяжу концентрат Holtz, из всех перепробованных воняет наименее мерзко), в бачке не замерзает даже за ночь на улице, а в ссалках на ходу бывает околевает.
Сегодня взбзднул так взбзднул. Внезапно заглох на ходу, причем странно — сам не понял как. Просто еду по двору, и хлоп — мотор колом. Я вж вж вж — стартер крутит, мотор не запускается. На стартере откатился с проезжей части, думаю — вот он, цугундер, пришел. Говноцепочка порвалась. Темнело, холодало, на месте решил не заморачиваться, благо дело было в 500 метрах от гаража. Вызвал друга, и он Гольфом (вторым! который меня втрое легче! позор моим сединам!) оттащил меня в гараж.
Снял клапанную крышку, кручу стартер и смотрю на распредвал. Крутится! И второй тоже:) Задумался.
Пошел по предохранителям, и достаточно быстро нашел горелый — предохранитель бензонасоса. Поменял, и всё заработало.
А теперь вопросы.
1) С чего он внезапно сгорел, и как сгоревший пред бензонасоса мог на ходу заглушить машину, едущую на газу? Или мозг как-то на это дело отреагировал, и прекратил подачу ипульсов на катушки? Поясните, кто в курсе.
2) На что можно заменить говнопластинчатую говноцепочку? Очкую я с нее, в один прекрасный момент кончится, и тащи этот кирпич домой на эвакуаторе за пару тысяч км. Порекомендуйте, что ставить (цепи, шестерни, успокоители). Натяжители с 48 тык — ISAI (сейчас пробег 111 тык). Главный критерий — надежность. Плюс давно уже фазы ушли, такое ощущение, надо бы поправить.
longer, у меня была такая же херь! Причем сгорел не именно насоса пред, а какой-то левый, но и он, как оказалось тоже на насос запитан. Но у меня бензин! А обрыв цепи легко узнать. Стартер крутит о-очень легко.
1) С чего он внезапно сгорел, и как сгоревший пред бензонасоса мог на ходу заглушить машину, едущую на газу? Или мозг как-то на это дело отреагировал, и прекратил подачу ипульсов на катушки? Поясните, кто в курсе.
Он не только на бензонасос, ещё на концевики педплей, диагностический разъём, катушки зажигания.....
Полез искать, где может коротить нагрузка от этого предохранителя, который по бумажке бензонасоса, а на практике всего чего угодно. Обрезал ту косу, что шла на вторую лямбду, заизолировал культю. Осмотрел — провода целые, не там проблема была. Много дергал другие провода под капотом, заизолировал пару подозрительных мест. Пред не выбило. Потом залез в тоннель, там тоже все что мог подергал — ноль реакции. Обнаружил, что печка по силиконовым шлангам немного подтекает, влажно там. Блин, опять снимать обе сидушки:(((
Короче, явного места коротыша так и не нашел. Продолжаю ездить на бомбе замедленного действия. Куда еще можно посмотреть?
Еще попытался починить давно неработающий сигнал. Релюха щелкает, на выходе ничего. Масса на одной клемме есть, плюса на другой нет. Передергал все (100%) предохранители под капотом и в салоне — все целые. Тот, на котором должен быть сигнал по манулу (F11 в салоне) — его вообще нет, и даже контактов там нет, как и не было. Как это?
Под левой фарой нашел два наконечника с мамами, на них постоянно +- 12 вольт, даже при выключенном зажигании.
Предохранитель на сигнал в подкапотном. Да, на счет мам , у меня комплектация стандарт, а проводка вся проведена, только потребители подсоединяй, что я и сделал.
Так а что это за мамы? И почему постоянно +-12 есть?
Я после покупки своего, все свободные фишки, а их у меня много, разбирался что куда идет, записи есть в гараже, но не раньше воскресения, посмотрю напишу. У тебя есть подсветка моторного отсека, если нет, то одна может быть от этого.
longer писал(а): ↑19 фев 2019 20:28
Так а что это за мамы? И почему постоянно +-12 есть?
Я после покупки своего, все свободные фишки, а их у меня много, разбирался что куда идет, записи есть в гараже, но не раньше воскресения, посмотрю напишу. У тебя есть подсветка моторного отсека, если нет, то одна может быть от этого.
Сунул руку в тоннель, там мокро. Снял пассажирское сиденье, достал топливный модуль, заменил заодно фильтр грубой очистки (вообще не менял с рождения). Никаких признаков коротыша в топливном модуле не обнаружил. Обнаружил потеки грязи покруг лючка, закрывающего доступ к насосу - прямоугольный лючок притянут к полу в двух углах по диагонали, а через остальные места снизу пробивается жидкая грязь.
Убрал всю проводку топливного модуля в гофру, сверху сбацал из дня пятишки крышку. Лючок посадил на герметик и еще 2 самореза по оставшимся углам.
Снял тоннель - сзади, у отопителя, ссыт по хомутам. Широкие болтовые хомуты - говно, точнее, подобраны продаваном силиконовых шлангов Salers совсем не в размер, не затянуть, шланг на полной затяжке болтается. Заменил на обычные, подолжив резинку на всякий, болтаться перестало.
У печки все оказалось хуже. Там хомуты в норме, но мокрые те места, где алюминиевый патрбок заходит в печку.
Что с этим делать - даже не представляю. Оба эти места мокрые:(
Все разъемы же в тоннеле сухие, значит, коротыш шел не отсюда. Раз уж разобрал - всю эту сраную говнопроводку, где провода тупо лежат прямо на железе, убрал в гофру и перемотал лентой, добавив тем самым еще 2 слоя изоляции. Черная лента "ФАЗА" - параша, сама к себе даже не клеится, поэтому мотал остатками зеленого Safeline, он хороший. Получилось ярко и по-молодежному.
Было:
Стало:
Чисто на шару полез под капот проверить тот разъем, который в 2017 году повеселил меня прямо в Крыму. Напомню, еще году в 2015 штатная говноэлектродопппмпа начала течь, и текла прямо на два пседогерметичных разъема, верхнему не повезло больше, и иногда переставал работать иммобилайзер. Тогда прямо во дворе съемного дома я несколько контактов спрямил (запаял под термоусадку), благо пайло и прилагающееся к нему всегда с собой на дальняке.
Раскрыл это говно (прошу прощения за столь частое употребление этого слова, материться тут вроде нельзя, поэтому приходится так), а там...
Молодо - зелено. И вроде как по схеме ряд цепей от этого самого предохранителя проходит именно там. Провел окончательную ампутацию, теперь и следа не осталось от этого говна, как и не было вовсе.
И гофру сверху!
Второй говноразъем сухой и чистый - пока пусть поживет.
Осталось собрать тоннель и сидушки, и наконец - то подключить режим "авто" большого электровентилятора в парралель с левым вентилятором, который 95-90, чтобы вместе работали. И можно будет таки ехать и проверять, там был коротыш или все-таки нет.
На месяц без малого растянулись поиски этого короткого замыкания, выбивающего 20А пред бензонасоса. С 14.02 и до сегодня. Мне даже понравилось без машины, если раньше я дважды в месяц заливался газом на 2000 в среднем за раз (это 1000 км, чисто зимний режим - на работу, с работы, по магазинам и прочая бытовуха), то сейчас - 28 рублей утром на маршрутку, дальше пешком. Того рублей пятьсяот ушло на транспорт, вместо обычных 4 тысяч.
Доделаю и продолжу пешеходствовать, а скоро уже и велосезон:)
Итак, в поисках коротыша я успел навести марафет в проводке под капотом, в тоннеле и у бензонасоса. А беда оказалась совсем не там.
Итак, прошлая часть "спасибо, что не цепь" заканчивалась тем, что "осталось собрать тоннель и сидушки, и наконец — то подключить режим "авто" большого электровентилятора в параллель с левым вентилятором, который 95-90, чтобы вместе работали. И можно будет таки ехать и проверять, там был коротыш или все-таки нет".
Только я снял аккум и вытащил на свет божий подкапотный блок предохранителей, дабы навести там марафет и подключить вентиль, опять сгорел пред. Короткое стало плотным, прямо таки постоянным. Хаааааа, подумал я, где - то рядом. И далее путем достаточно долгого тыркания (огромное спасибо miha_bazar за онлайн-помощь) и прозванивания вышел на район монтажного блока, что под рулем. Вынул его, чтобы звонануть эти разъемы:
на предмет коротит до них или после, и как только я его вынул - короткое пропало. Аааха, подумал я еще раз. Почесал репу до восьми раз, засунул голову под панель, а там...
Это коричневый провод, идущий от контакта 30 реле бензонасоса в толстый жгут под капот и далее через бОльший разъем (на первом фото) и опять в толстый жгут. Этот жгут спокойно себе, без гофры и изоленты, лежал за монтажным блоком на полочке, на которой закреплены концевики педалей. Терся, терся, и за 5 лет перетерся, сволочь. Слава безруким уродам, конструкторам и сборщикам УАЗа, да будут они вертеться в своих ржавых гробах вечно.
Как писал ранее, хочу разлифтоваться подвеской до стока и залифтоваться кузовно. Так - то все понятно, болты с проставками и пара хороших домкратов, но возникают вопросы. Например, как будут чувствовать себя шланги печки от того, что моторный щит стал выше на 40 мм. И рулевой кардан. И всякие там тормозные и сцепленчиские шланги, которые приделаны и к кузову, и к раме. Есть там какие-то супертонкости, или всего хватит?
Заказал прогрессовский комплект "Идеальная фаза" с пластинчатой цепью (без гидриков). Мои 111 тык на родной цепи с ISAI почти с самого начала показали, что это сочетание вполне себе работает. С доставкой без копеек 5 тысяч получилось.
Возникла мысль по борьбе с вечно замерзающими ссалками - не стоит ли ту часть шланга, что идет между обшивкой и капотом и явно не греется от мотора, обмотать нагревательной лентой, например такой
Вот ни разу не замечал, если только сверху снега не нанесло пару сантиметров.... (или чистить лень)
Ну или если вода используется, правда стоит постоять немного при работающем двигателе и всё оттаивает.
Я же написал - гофра снята. В смысле была снята только что.
То ли с новья весь свободный запас жгута был внутри двери (но при вскрытии это мне как то не бросилось в глаза), то ли в процессе эксплуатации в результате открываний-закрываний этот самый запас потихоньку туда переехал.
В результате при каждом открывании-закрывании жгут начал давить на резиновую гофру. В итоге её перепилил и дальше уже начал драть изоляцию проводов о металл кузова.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Хотя, наверное, нет.
Гофра надевается на внешнюю дырку. Это видно на фото. А дралось о внутреннюю. Дело, скорее всего только в натяжении жгута. Потому, что когда снимал гофру на ощупь её кольцо было целое.
Так что придётся самому дорабатывать за завод...
Да и это могут быть не установщики, а удешевление конструкции, ибо жгуты приходят готовые.
А собирают их в Самаре.
Ну так вот.
Вот столько есть слабины в жгуте передней (по крайней мере левой) двери.
Как видно пластиковая гофра на месте. Но, к сожалению, она вся уползла в полость двери, что и привело к повреждению изоляции.
В правой двери, в дырках резиновой гофры видно, что пластиковая не месте:
В задних дверях слабины в жгутах, практически, нет. И пластиковых гофр там тоже нет:
Ну и результат колхозно-изолентного ремонта:
Все работает. Входит и выходит как у Пятачка
Как только надо будет разобрать дверь по более вескому поводу резиновую гофру заменю на новую.
Пропустил тут несколько постов, продублирую из Драйва.
Что сказал ISAI.
Уже все прикупил для замены цепи, и тут камрад miha_bazar подсказал, что можно проверить износ цепи по свободному ходу натяжителя ISAI. Там всего 10 оборотов штока, если на 10 выкручивается — значит, уже не натягивает. Проверил — по 6 и нижний, и верхний натяжитель. Стало быть, износ обеих цепей порядка 60%. Поездим еще:)
Напоминаю, ISAI установлены на пробеге 48 тыкм 3.5 года назад, сейчас пробег 112 тыкм. Буду контролировать раз в десятку, как станет 9 оборотов (90% износа) — так и поменяю. Жаль, не измерил сразу при установке, какой износ на 48 тыкм был.
Одновременно со сменой резины на лето начал разлифтовываться с целю возвращения к заводской мягкости хода. Сзади все просто — выколупал окопружины, оставил штатные отбойники.
Спереди интереснее. Вынул пружины Фобос +30, осмотрел амортизаторы (Tokico E3740, пробег 40 тыкм). Вроде вполне себе живые, с небольшими потеками, но тугие в обе стороны. Проблема в том, что у роднях аморотов длина 300/470, а у токики — 340/500, то есть грубо +- одинаковый ход, но на 40 мм длиннее. И теперь у меня три варианта.
1 — новые стоковые пружины + родной короткий отбойник + новые стоковые аморты
2 — новые стоковые пружины + родной короткий отбойник + стоковые аморты от дизеля или пикапа (должны быть чутка пожестче — лебедка таки на морде висит)
3 — новые стоковые пружины + длинный газелевский отбойник (на 40 мм длиннее штатного, 120 мм против 80), 40 мм проставка на пружины (они вообще существуют? в Балткаме нет) + пока еще живые Tokico E3740.
Если 1 или 2 — то какие лучше аморты именно брать. Чьего разлива, и если 3 — как найти эти проставки?
Задача — стоковая мягкость и приятность.
Пробег: 112700 км
*******************************************
Новости уазодроча — пружины от ШН и аморты E3740.
Поменял дубовый ФОБОС +30 (за 63 тысячи пробега вообще не просели, сволочи) на задние шнивовские пружины (21230-2912712-01 с коричневой меткой), обошлись в 2200 пара. Отбойники поставил родные.
Заодно обнаружилось, что один аморт (Tokico E3740) более чем жив, а второй видимо вытек, ходит легко и весь мокрый. Тоже пришлось заменить (3400 пара), пробег 40 тысяч. Заодно, пока пружины не было, тщательно провел измерения в плане ходов подвески, и установил, что E3740 — это в принципе самый длинный аморт, который можно поставить на Птр с ЕРК. При вывешивании колеса запас хода аморта вниз до момента касания передним карданом поперечины РК — буквально сантиметр. Т.е. откручиваем аморт сверху, ставим подпорку под раму и опускаем мост. При максимальном вывешивании и касании карданом поперечины шток аморта опускается на примерно сантиметр. В сжатом же виде аморт имеет запас 2 сантиметра до пробоя (условно считаем, что 8-см отбойник сплющится в динамике вдвое, до 4-х см). Короче, самое то.
Итог — очень мягко, и при этом не валко (точно не вальче, чем было с фобосами), видими, за счет достаточно жестких амортов:) Моя доволен. Но хода вверх мало, на вид 3-4 сантиметра. Надо бы подолжить чего-нибудь типа капролоновых проставок между той резиновой штукой, в которую пружина вверху упирается, и рамой. По расчетам 20 мм вполне лезет, и при этом при полном сжатии пружина не стукнется витками об витки.
Еще вопрос в том, как долго шнивопружины продержатся. Если быстро стухнут — поставлю стоковые патровские.
Лифкомплект на 50 мм заказал тот forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34320
Вот так вот неожиданно, с утра завожу машину — на панели горит "кубик лего", как называет его старший. Вчера вечером всё было отлично.
Два раза вчера лебедился, потом в гараже, держа АКБ на зарядном устройстве, перемотал трос (всегда так делаю). А с утра такой привет.
Предохранитель и реле ТОРН-75 целые, да и горящий на панели значок говорит, что возбуждение имеется. Что может быть? Подкова? Щетки? Куда бечь смотреть?
Кончилось все удалением ТОРНа из системы и установкой штатного РН.
Регулировка рулевого редуктора.
Давно уже начал постукивать, надо подкрутить. Киньтесь внятным манулом, видео или картинками. Там вроде какая-то тонкость есть, что если перекрутить то будет совсем нехорошо:)
Регулировка рулевого редуктора complete, и не только.
Я даже прямо в шоке, как много долбежки из руля пропало. Вся. А делов — на час.
Делал по видеоманулу от Ваксойла, у меня оказался РР под звездочку и с левой резьбой. Заодно выяснилось, что сошка от рождения стояла у меня не по центру, а немного правее. Выставил ровно (и по отметкам, и по минимальному зазору), удлиннил на 8 оборотов резьбы наконечника рулевую тягу (надо было конечно крутить сразу два наконечника, но я чот затупил). Ну и под конец снял рулевой кардан, повернул руль вправо на один зуб шлицевого (чтобы руль выровнять), которое сверху, и перенабил ЛИТОЛом пыльник, что стоит у меня на основном шлицевом. Проехался по дежурным буеракам и… и… долго подбирал челюсть.
Короче, если у вас "что-то непонятное бьет вроде как в рулевом", и это точно не кардан и не наконечники, и вы еще никогда не подтягивали рулевой редуктор — сделайте это! Оно того стоит! Долбежка изчезла прямо совсем целиком. Тут, как понял, главное — не перетянуть, поэтому после пробного заезда, во время которого мне показалось, что руль плоховато возвращается, я откатил назад на четверть оборота. Благо для этого нужен только торкс, головка на 16 и длинный вороток, дел на 2 минуты.
Для полного рулевого счастья осталось сменить жижу и еёные (или ейные?) фильтра. Где они стоят и как слить? А то езжу с рождения же на заводской.
Далее о грустном.
Поставил присланые камрадом miha_bazar аж из Тольятти хваленые веерные ссалки от ШН. Чот вообще никак, веера нет, просто широкая струя. Фигня какая-то. Или у меня насос слабый? На что поменять в таком случае? Есть у кого это веерное чудо?
После кончины ТОРНа (отходил он 4 года и 70 тыкм, работал как зверь кстати) поставил родной РН, старый, заводской. Регулирует погано, при включении кондея и до 12.3 просаживает, причем, что интересно, если газануть — ничего не меняется. Хотя должно по идее. Пошел в Балткам сегодня, взял аналогичный новый (K1216ЕН1) — точно так же фигня, ну, может, на пару десятых вольта больше. Хоть снова ТОРН ставь:/ Есть ли в природе аналогичные ТОРНу РН, но попроще (конец на АКБ и больше ничего лишнего)? У 12v есть Ренато, но почему-то только для одного типа генераторов, и это не наш Прамо.
Попытался первый раз сменить тонкий бензофильтр. Не мог ни снять его, ни снять с него шланги. Как блин это сделать? Без лома получится?
Пока всё, подготовка к Кольскому продолжается, всем спасибо за внимание и поддержку:)
Ездили в леса закрывать грибной сезон. На следующий день выехали уже по пути домой на трассу, и тут обнаруживаю, что руль при прямом положении колёс повернут вправо градусов на 20-25. Шок. Вылез, все посмотрел — тяги целые, колёса не пустые. Машину не тянет никуда, едет ровно. Что это может быть? Весь вечер предыдущего дня в машине тусили дети, числом 4, шёл дождь. Что они могли так накрутить?
И ещё с коробкой непонятное, не хочет при запущенном двигателе включать передачи. Чутка прогревается, за несколько километров — постепенно начинает нормально работать. Приходится на заглушенном моторе включать первую и потом заводить с выжатым сцеплением и ехать. Или это не коробка, а сцепление?
Рессора и мост.
Исследование показало, что ослабли гайки на стремянках, после чего сбежал болт, который стягивает вместе пакет листов. Ну и вся эта консерватория начала ездить туда — сюда со страшной силой. Разобрал, посмотрел. Проблема, не знаю как решить. Листы сползли друг относительно друга, отверстия под болт тоже, на нижнем листе на пару сантиметров вперёд относительно верхнего. Болт не вставить никак. Вопрос — как всё это мероприятие вернуть в исходное положение?
Доработка корпуса воздушного фильтра, новый насос омывателя 2110, троит на газу.
Давно уже хотел доработать корпус воздушного фильтра, потому как менять его в штатном исполнении уж очень муторно. Идея не моя, видел на драйве, где уже не вспомню.
Самым сложным было найти сундучные защелки, пришлось заказывать на Али
200 рублей. А дальше - ничего сложного, все понятно из фотографий. Винты М4х12, все сажал на красный резьбовой герметик. На крепеж и сверла ушло 80 рублей. Если есть заклепочник - то еще проще.
По этому фото видно, что теперь можно не откручивать даже воздуховод для мены фильтра. Вынимается и так.
Еще бы эту гайку на плоского барашка поменять (есть такие???), и менять фильтр можно будет вообще голыми руками.
Общий вид.
Рекомендую к внедрению! Защелки бы помощнее, но - какие нашел.
Уже пару недель сыпется 0300, 0303, 0304, причем только на газу. На бензине - ровно и красиво. Примерно год назад была та же беда, тогда оказалось, что выкрутились со своих мест во впускном коллекторе штуцеры подачи газа. Посадил их на холодную сварку. Думаю - отвалилась, полез смотреть - все нормально, держится. Думаю теперь на форсунки, им уже 122 тысячи пробега. Перекрестил 3 и 4 форсунку, если ошибка уползет с 3 на 2 горшок - значит оно.
В поисках веерной струи решил поменять насос. И явилось мне, что стоят у меня насосы 2108, а есть в природе еще и 2110, которые выдают давление прилично больше. Пошел в Балткам, приобрел оный за 143 рубля, поставил...
