chevron (Patriot benzin limited amulet 2012)

[chevron]

пробег 6500 км
Прошло более двух мнсяцев (вместо обещаных максимум 1,5) с того момента как я заказал новые зеркала. И вот очередной раз я пришел в магазин с вопросом:
пришли?
Ответ: „пришли!” и достает мне зеркала такие же как у меня. После словесной полумирной перепалки выясняется что кто-то там им не те зеркала отослал.
Сказали что самалетом быстро пришлют те что нужно. Прошла еще неделя. Пришел к ним опять-где зеркала? Ответ -„еще не нашли, позвоним когда нацдем”. Завтра буду забирать денги, в другом месте закажу.
Залил ликвимоли в раздатку и коробку гл-4/5 и добавил молибденовскую присадку. В начале в раздатку. На холодную раздатка раза в два тише и приятнее поет. По мере прогрева начинает выть. На радастях что получил хоть какой-то положительный результат залил такое же и в коробку-в коробке ничего не поменялось: первая и задняч так же на месте включаются плохо с усилием.
Нашол зеркало рожек на правое крыло во владивостоке. Номер товара HD39A правое (левое тоже есть только с номером HD39). От 120-го прадо. (Магазин тюнингоф.ру цена 3500p черное) У нас в автомире есть в наличии тоько левое. Брал жену в автомир, под залог, под видом желания купить левое зеркало (которое естественно мне из-за расположения руля слева не подходит) купить, выпрасил зеркало примерять. Жену поросил подержать зеркало на правом кыле. Сам сел на место пассажира (туда где у праворулек руль), крылья у машины левое и правое одинаковы. Уидно офигенно и передний бампер и левый бок. С рельефом крыла и места установки проблем нет хоть так, хоть так всеравно видно хорошо. 13-го человнк едет во владик, 18-го возвращается и тогда возможно у меня на уазеке появится справа на крыле зеркало рожок для обзора морды и правого бока с правым колесом. Придет, поставлю, выложу фото.
На 6350 км загорелся чек енжин. Я специально не сбрасывал последнее время ошибки эбу. Комплект оставался тот-же: две подряд p0106 и одна O0001 (ошибка шины данных). А тут чекенжин. Я на ближацшем светофоре перезапустил движок-чек не погас. Зашел на диогностику в БК, ошибок больше не стало и количес во то же. Видать превышен был порог повторения ошибок. Прям на ходу сбросил ошибки с помощью БК, чек тут же погас. Сразу зделал повторную диагностику-„ошибок нет”. Переписывался с электриком в хабаровске на счет выслать ему эбу по почте, за одно спрашивал и про ошибку p0106 он сказал что эти ошибки возникают иногда при пуске из-за адских разряжений на впуске и не удачной конструкции расположения датчиков на двигателе евро-4. Я ему поверил и успакоился. Врать ему мне нет смысла он мне не дилер.

[chevron]

6700 км
Масло залитое в ркп и кпп результат всетаки дало. на холодную оказалось намного меньше трансписсионных шумов, машина стала меньше дергаться на низах (не так сильно) и граница дерганья оборотов на 100-200 сдвинулась в меньшую сторону (щас можно на 3-й в горку быстрее разгонятся и без дерганий уже с 1500 об/мин. до этого надо было оооочень плавно ,по мере разгона нажимать, педаль. Если сильнее нажимал начинал дергаться , а щас просто нажимаешь газ и машина разгоняется быстрее чем раньше), стал чутка шустрее. Масло получается оказалось хорошее или присадка, не знаю. Залил вот это:



Теперь подумываю, мож еще в мосты залить. Цена вопроса 590р литр. Что ж за дерьмо льют дилеры. Говорят что "шел" синтетика, а на самом деле наверное дешевый тад-17.

Немного прикинул камчатские цены и понял что это пипец а не цены. Дешевле заказать в интернете:



С удивлением обнаружил одну прикольную особенность, вернее способ. Я про него где-то читал, но не думал что это надо делать на новом уаз патриот. Ехал как-то домой и увидел как рядом водила на новой ниве перед моргающим красным (зеленый должен загореться) дергает ручку то на первую то на вторую. (по ходу первая у него только с третей попытки воткнулась). И я вспомнил что-то такое (в голове всплыло), что где-то читал (в отзывах что ли), что через вторую втыкать надо первую. И на следующем светофоре решил попробовать так же. и действительно, если первая упереться и не включается, достаточно воткнуть вторую и тут же ручку кпп толкаешь вперед на первую, первая тогда втыкается без проблем.
Как-то до этого, в разговоре с дилером лада которые когда-то занимались патриотами (но им завод уаз отказал из-за отсутствия хорошего здания), (в бумажке выложенной выше сторонний дилер обозначен как "камчатавтотехобслуживание") и очень долго, я от него услышал что завод стал коробки даймос сам производить поэтому плохо включается первая и задняя. Но не факт что это так.
А вот через какую передачу надо заднюю включать без проблем, ни кто не подскажет?
Так что если первая включается плохо, то вначале втыкаем вторую и сразу первую, воткнется без проблем.

Обнаружил вот такую оказию на своей машине:



Потрескались резинки проводо-проводов от кузова к дверям и видно провода с обоих сторон. Как думаете, гарантийный случай? Если нет то надо что-то думать. Скоро у нас сезон дождей и в эти разрывы будет обильно попадать вода и далее поступать в двери.

[powerfull]

На всякие резинки гарантии нет

[kusss]

да патриот при контакте с гарантийкой одна большая резинка.

[leo2]

На резиновые прокладки, сальники раньше(2008-2010) гарантия была 1 год, сейчас не знаю-читай сервисную книжку.
Но, проще это сделать самому.
Резинки стоят копейки, для замены необходимо снять только карман с двери.
Дальше расстегнуть все разъёмы(на замок и эсп(если есть) и выташив провода из двери снять резинку.
Дальше осмотреть провода на предмет потёртостей о железный край двери(это более актуально длф переда, там проводов больше), при необходимости заизолировать и проложить в гофру, потом протянуть жгут через новую резинку, вставить в дверь и собрать карман.

Если есть желание, то можно снять всю обшивку и совместить процедуры с антиклром двери, отдиранием заводской "вибры" и проклейкой виброшумо изоляции.
Раза 3 в год и после бездорожья и весенней городской грязи, луж и бродов пшикать силиконкой на них-тогда будут жить долго и счастливо(с)

[viksh72]

....
А вот через какую передачу надо заднюю включать без проблем, ни кто не подскажет?
....

У меня по первости заднюю можно было включить через четвертую - т.е. выжимаем сцепление, пробуем включить заднюю - если не включается то не отпуская сцепления включаем четвертую и тут же перекидываем на заднюю, отпускаем сцепление.
Сейчас уже все приработалось и задняя включается без проблем.

[chevron]

На резиновые прокладки, сальники раньше(2008-2010) гарантия была 1 год, сейчас не знаю-читай сервисную книжку.
Но, проще это сделать самому.
Резинки стоят копейки, для замены необходимо снять только карман с двери.
(с)

может эта резинка и копейки стоит, но мне эту резинку два месяца придется ждать когда она придет заказанная по интернету. У нас в магазинах на патриота пачти ничего нет, поэтому бумажка с ценами выше не полностью заполнена. Хотя стоит попробовать спросить в магазинах, вдруг эта ризина на все русские машины ставиться, на всех трескается и лопается, и востребованна, и завезена в наши магазины для русских авто.

[chevron]

опать под властью стихии!
Патриот роказал себя с хорошей стороны. Прет как танк. Невидно нихрена, едешь и надеяшся не переехать легковуху. Снега выпало по бампер, нигде не застрял. Снег мокрый и хорошо накатывается. Вышел из патриота и проволился еще сантиметров на десять в снег чем его калеса стаят.
Правда пару лопат пришлось кинуть, а то бампером уперся в перемет-сугроб там где патра паркую и не едет. Аж запаска с бампером отпечаталась на сугробе.
Раздатка „пела и плясала”, ведь пришлось 100% на полном домой с работы ехать. От дилера ответа нет, по вопросу воя раздатки.

[leo2]

У резинки каталожный номер 3160. Похожая по фоткам от Барса-3159, но чем отличается-не знаю.

[chevron]

Сегодня первый раз помыл машину. Сколов не много. Ржавчины пока не обнаружил, а вот расширители колесных арок задних колес в районе подножек отпескаструенны до грунтовки. Прискорбно.

[vinnipux1982]

так у всех.

[chevron]

переобулся назад на каму. начал с задних колес. потом начали переобувать передние, а они овальные. пришлось их ставить на заднюю ось. в кочки сильные не залетал. читал на форуме что диски слабые. видать так и есть. так что продавайте стандартный комплект литья сразу после покупки авто.

[chevron]

Наконец-то пришли некоторые запчасти из ульяновска. Магазин уаз дезайн:
uaz-design.ru
(Вроде не обманули и все пришло целым. Шло 31 день, доставили- жилдорэкспедицией-доставка 1240р маршрут от Ульяновска до Петропавловска-Камчатского.)
Что заказал:
спойлер (квадратный, окрашеный), утеплитель радиатора, накладки под ручки, ноздря для воздухозабортника окрашенная, чехлы на сидения (кожа серая по бокам и вставка черный флок-типа текстурный бархат), погонный метр черного флока (для замены коричневых вставок в дверях на черные как в чехлах сидений. Салон у меня весь будет черно-серый. Кроме потолка), зеркала нового образца от уаз-пикап.

Все уже поставил.
Зеркала ставятся без проблем: провода от старых точ-вточ как на новых, даже крепежная прищепка для крепления провода в том же месте жгута провода зеркала. И распиновка контактов как на старых зеркалах. Новые зеркала полностью подошли по месту установки. Нужно только снять отделку двери, что бы завести на место провод в дверь.



Корпус зеркала полностью из пластмассы. По функционалу как и родные (регулируются и подогреваются), только жужжат при настройке чуть громче и двигается элемент зеркала при настройке шустрее. Само зеркало способно теперь складываться но в ручную.



На вид зеркала хлипковатые (из пластика же), так же немного дрожат на кочках, но меньше чем родные. Обзор великолепный, даже слишком. Видно весь зад машины от заднего подкрылка почти до крыши. Ветер при движении от них за окнами не свистит. Верхний элемент корпуса по идее съемный и окрашивается в цвет кузова, что я по позже и сделаю. Поначалу немного смущает огромность зеркал, ну то что обзорность какая-то другая стала, но к концу дня уже забываешь об этом. Сам вид в зеркала нового образца никакого дискомфорта не вызывает. (Может потому что я привык что на японских машинах зеркала слегка выпуклые). Вот фота обзорности в зеркала (фотал держа телефон у своей головы, обзорнасть на фото из-за искажений объектива получилась чуть меньше).



Воздухозабортник легко крепится к отверстиям штатного воздухозабортника патриота без сверлений. С помощью крепежных шайб из комплекта и легко может быть демонтирован.



Практической пользы сильной от воздухозабортника я не заметил. По идее он должен защищать от попадания снега в воздухозабортник сверху при стоянке авто и скатывающегося снега с лобового. И на ходу вроде как можно отключить вентилятор печки (снимая некоторую нагрузку с генератора) и нагнетаемый при движении поток воздуха сам будет проникать в салон. Так оно и есть, тока теперь еще и с дырки датчика на руку лежащую на кпп дует. Раньше ведь в эту дырку (где датчик стоит) воздух, нагнетаемый в салон вентилятором, вылетал через неё и измерялся датчиком. Что измериться тепер при выключенном вентиляторе и самотеком залетающем воздухе, хрен его знает. В сам воздухозабортник напрашивается вставка из сеточки (решеточки которую, вставляют для тюнинга в радиаторную решотку).



Чехлы сидений объемные, черные (ну типа текстурный бархат с поролоновыми вставками), По бокам серые (кожа). Полностью подошли по дыркам. (Водительский чехол с прорезью под ручку спинного валика, задние чехлы с дырками под ремни безопасности.) Спинки передних сидений монолитные с подголовниками (это кстати мне не понравилось, со временем планирую перешить и отделить подголовники), у задних подголовники отдельно. Чехлы в вокруг сидений привязываются шнурками.
Как будет чувствоваться подогрев спины через чехол с поролоновыми вставками (высотой сантиметра 1,5) это еще вопрос тот, надо будет как-нибудь попробовать.





При установке зеркал снимал отделку дверей. коричневые вставки в дверях держаться на четырех саморезах и легко снимаются. Сама вставка это кусок лакотканевой массы с наклеенной на ней материей с помощью клея очень похожего на обычный момент. Попробовал на эти вставки натянуть черный флок, но не получилось сделать это ровно. Материал ложиться складками из-за изгибающейся формы вставки двери. По уму надо было ободрать вставку от родного материала и наклеить новый с отмачиванием и сушкой, но хочется иметь возврат к исходным окраскам салона. Пока оставил вставки как были.

На следующем фото спойлер и накладки на двери в багажнике.



На данный момент спойлер уже установлен.
Вообще положено спойлер притягивать к крыше саморезами изнутри салона. Для надежности промазывая полость между спойлером и крышей герметиком. Я же остановился только на герметике. Не хотелось салон разбирать и сверлить дырки в крыше. (Очередной повод для коррозии). Герметик использовал черный быстросохнущий для приклеивания ветровых окон на автомобилях. (липкий зараза). Намазал по краям герметик примерно площадью 2*3 см и в трех местах просто полосками герметика по 2-3 см поперек спойлера. Что бы сохранить щель между кузовом и спойлером, для обдува заднего стекла и что бы вода не застаивалсь на крыше в месте приклеивания спойлера (если бы все залил герметиком). вроде держится, уже были и кочки и скорость около 100 км/ч и 80 км/ч по кочкам тоже было - не отвалился.

Накладки под ручки пока не установил (Они устанавливаются окрашенными) и не окрасил, но выглядеть это будет так:



фото не мое.

[chevron]

Выезжал сегодня на берег океана. У нас там еще антены радиолокационные установлены. 170квт. На берегу еще снег лежит, поэтому выбор удачного маршрута не вилик. Еду мимо антенны по кустам шиповника. Что-то за шелестело. Первая мысль намотал ветки на что-то. Остановился, открыл капот и тут же закрыл. Ведь на патриоте ветки снизу намотать не реально (не разве что на карданы. Там мосты не вращаются а двигатель защищен. Да и остановился я удже, всеравно трищит что-то. Заглушил двигатель-трещате перестало. Но как только ключь зажигания перевожу на включение питания,- опять трещит. В районе релюшек. По дергал релюшки-трещит. Короче, хрен сним, поехал дальше, и о чуда треск прошел. И тут до меня ДОШЛО! АНТЕНА ПОД ПИТАНИЕМ И РАБОТАЕТ НА ИЗЛУЧЕНИЕ а треск это наводка на обмотку проводов за блоком предохранителя. Вот это фокус. С японками такого небыло. Мож потому что в японках все провода в жгуты плотно смотаны. А у патриота провода за блоком предохранителей они как волосы в рассыпуху. Как уаза не спалил. Про свое здоровье я вообще молчу.
Так что товарищи, будьте бдительны!
Да прибудет с вами сила "природы движения"!

[vinnipux1982]

а я всегда подальше стараюсь держаться от того что излучает, опасно очень для здоровья.

РК перестала шуметь?

[chevron]

РК перестала шуметь?

Щас использую полный привод на скоростях больше 30 км/ч толька в сетуациях когда подымаюсь в довольно длинный и умеренно крутой подъем по дороге на работу. (Дорога грунтовка с мелкими камнями), что бы задние калеса не пробуксовывали при подъеме и меньше снашивались. Раздатка зудит на полном приводе равномерно. И не воет на 40 км/ч. Но притерлась ли она!?!
Грунтовка всетаки не такая скольская летом как зимой-разници вращения между осями не возникают. Вот сегодня когда к берегу ехал по грязи, притормаживал на спуске и раздатка начинала зудеть громче. Разница возникает и гул больше. В целом щас гул как зимой не беспокоит. Зудит еще рычаг ркп чутка на умеренной нагрузке двигателя и трансписии при легком разгоне. На любой скорости. Прям заиручку берешся и звук меняется.
А так скорее всегои вой раздатки зимой вернется. Получается я его пупил когда было еще сухо без снега и раздатка на полном приводе просто жужала, пришлв зима и раздаткатзавыла, приша весна (сухо на дорогах) и раздатка работает по звуку как в начале эксплуатации. И минусавая причина не причем, зимой вой раздатки пачти не проявляется пока масло в раздатке земерзшее.
Отдельно раскажу про каму. Машина стала шустрее чутка, и в подъемы где я чисто на третей шел( на четвертой терял скорость) щас на четвертой пачти до конца подъемов еду (но всеравно скорасть падает ноинамного медленнее). Мост на каме стал меньше в руль отдавать на кочках при прыгании и меньше отдергиваться руль стал при наезде на припятствие или при наезде в глубокую лужу. Зимой стояла 265/70/16. Короче по уму надо, как я понял, менять главные пары, ставить рулевой дампфер и диски с выносом меньшим чем +40 (штатный вынос). Что бы калеса265/70/16 и более можно было спокойно катать.

[vinnipux1982]

по колесам все верно, для больших надо все усиливать.

у меня ручка раздатки то же трещит, но я её вращаю (у меня демпфер стоит) и трещать прекращает.

масло в РК долил (равенол), шуметь вобще перестала.

[chevron]

....
А вот через какую передачу надо заднюю включать без проблем, ни кто не подскажет?
....

У меня по первости заднюю можно было включить через четвертую - т.е. выжимаем сцепление, пробуем включить заднюю - если не включается то не отпуская сцепления включаем четвертую и тут же перекидываем на заднюю, отпускаем сцепление.
Сейчас уже все приработалось и задняя включается без проблем.

Подтверждаю.
И так, если у вас плохо включаются первая и задняя передачи то можно их втыкать не насилуя и достаточно оперативно (в случаях когда рычаг кпп сопротивляется и не включает нужную передачу):
- первую через вторую;
- заднюю через четвертую.

[chevron]

Уже тысчи две км (т.е. начало примерно на 7000км) кажется что что-то поддалбливает в передней подвеске. Знакомый сделал мене спец ключ для подтяжки рулевых наконечников-подтянул все наконечники. Не понравилось потому что стало рулиться тяжелее. Ибо подтягивал не по книжке (затянуть до упора и вернуть на пол оборота), а затянул до упора и отвернул назад на четверть. Показалось стало меньше долбить.
Сейчас на одометре 9100км. Начало опять долбить, пуще прежнего. Ну, думаю -ШШКВОРНИ. Начал раскачивать машину за колеса на земле и поддомкраченную: руливые вроде не люфтят. Значит либо шкворни либо патшибник... Начал готовиться к замене шкворней (комплект латунных вкладышей и шкворней от ваксоил давно уже ждут внедрения). Оказалось нужна головка на 55 для откручивания патшипника ступици.
Ношел-добрые люди подогнали.
Шкворини целые вроде, подтянул тока патшипник на левом переднем калесе. Кстати напровление вращения этого калеса совпадает с направлением отварачивания гайки патшипника. Мож подраскрутился.

[Dragon]

Там должна быть замята стопорная шайба и он не может самораскрутиться. Может только приработаться/подызноситься/досесть на место, если новое.

Кстати я дребезг ручки раздатки на низких оборотах победил суперметодикой :lol: , раньше звенела и надоедала, даже уже не внатяг, в итоге снял чехол с набалдашником, с передней части подпихнул губку поролоновую- она подпирает ручку, так и ездил- на скорости не гремит и ладно, внатяг- гремит... Потом надоело ездил с голым штырем, сделал по-другому- проткнул посередине рычагом губку, сверху- чехол с набалдашником.. еду.. понять не могу чего-то не хватает... потом оппа- НЕ ГРЕМИТ Я доволен :D, единственное пока лень доделать- губка большая и чехол не защелкивается в пластик, ну и хрен с ним))
Вот такая шумоизоляция :P

[chevron]

Там должна быть замята стопорная шайба и он не может самораскрутиться. Может только приработаться/подызноситься/досесть на место, если новое.

Там с шайбой стопорной было немного не понятно, смазки воприки общему мнению было много, так много что дпже и гаек видно небыло. Поэтому ключ на55 так и одел на кайку в смазке. И то ли я отогнул один лепесток шайбы, толи он так и был, но ключь я одивал на гайку ьез усилий и теоретически отогнуть не мог стопорные лепестки. В общем стопорная шайба была не п о вреждена и после снятия шайбы и очистки от масла стало видно что лепесток в нутрь ступици слегкавыровнен (вилать выравнен при откручивании гайкой), а тот что наружу загнут ( на внешнюю гайку) пачти ровный. И остальные лепестки стопорной шайбы вообще не использовались-ровные.
После вашего поста. Залумался как могла подраскрутьться гайка патшипника. И понял что я затупил и при сборке загнул тока один лепесток внутрь. Пришлось снова ризбирать и загибать дополнительный лепесток еще наружу на вторую гайку. Собрал все. А щас вот сижу смотрю в книгу по ремонту и на фото вижу что у стопорной найки вроде все лепестки загнуты (просто ч/б фото в книжке газетного качечтва-плохо видно). И вот думаю мож надо было все лепестки загнуть попеременно. Внутрь/наружу?

Кстати я дребезг ручки раздатки на низких оборотах победил суперметодикой :lol: , раньше звенела и надоедала, даже уже не внатяг, в итоге снял чехол с набалдашником, с передней части подпихнул губку поролоновую- она подпирает ручку, так и ездил- на скорости не гремит и ладно, внатяг- гремит... Потом надоело ездил с голым штырем, сделал по-другому- проткнул посередине рычагом губку, сверху- чехол с набалдашником.. еду.. понять не могу чего-то не хватает... потом оппа- НЕ ГРЕМИТ Я доволен :D, единственное пока лень доделать- губка большая и чехол не защелкивается в пластик, ну и хрен с ним))
Вот такая шумоизоляция :P

Не до конца въехал: тоесть налоиштырь из раздатки оборудовать куском паралона и сверху на него натянуть ручку , придавив ее паралон к месту торчания выше упомянутого штыря? Или надо наболдашнику ручки раздатки снимать и там где-то паралон набивать. Я просто пытался наболдашник с ручки раздатки стощить-не реально слелать это без повреждений наболдашника. Читал что там в наболдашнике рручки раздатки может стопорное кольцо греметь. Я снять наболдашник не смог и саму ручку отдельно тряс-вроде отдельно не гремит пучка.

[Россиянин]

Коробка на кольце, а раздатка на резьбе.

[Dragon]

to chevron
Да, шайба должна быть замята в обе стороны- и на внутреннюю гайку и на внешнюю. Достаточно по лепестку туда и сюда.

По раздатке- у меня нормально снялось, помучался немного, да там просто резьба- крутить и тянуть.
Я сделал просто- на штырь насквозь надел приличную губку- для мытья машины из Ашана, сверху нахлобучил чехол с набалдашником. Можно подрезать по размерам и по месту губку, чтобы нормально чехол оделся, но мне все лень :D
Можно конечно попробовать не снимая набалдашника, вынув чехол напихать туда паролона по месту, так кстати тут кто-то делал...
Насчет еще дребезжит- надоел вчер ана трассе вновь появшийся зуд на скорости, долго все тыкал, в итоге выяснилось что это ручник звенит, бум посмотреть.

[chevron]

Ясно. Мне тоже многое уже лень. Что быдо интерестно в машинах-уже разбирал. Уаз для меня новая книга ибо технологие вроде похожи но всеже другие в отличаи от японских. Поэтому что-то для меня приходится познавать заново. Паралон упаковочный (плотный) давно лежит ждет обклдки им центральной консоли но все времени нет. А сейчас обнаружил (потому что лето и окна теперь чаще открыты) что бампер передний и его подкрылки дребезжат о кузов. Оооо это раздражает и вот я плез опять в уаз.. теперь у меня отрегулировынны бампера. До этого все не мог понять как их регулирова, да просто сильно не надо было просто. А оказывается что спереди что сзади бампера регулируются просто,-четырьмя болтами. Теперь у меня зазоры параллельные с кузовом и бамперами, особенно сзади. (В начале писал что между задним бампером и кузовом два пальца влазят в районе задних арок колес). Правда подкрылки передние всеравно дребезжат. По позже че-придумаю на счет подкрылков. Надо им ребраидесткости придумать.
На счет регулировки бамперов, кому лень разбираться, в крадце объясню: бампера прикрепленнытк мине раме собственной из уголков. Киуголкам приварены трубы усиливающее пластиковые углы бамперов и вся эта байда прикручена четырмя болтами к раме авто по два болта на 14 на каждый рельс рамы. С прорезями в петлях под эти болты, что дает малехо поиграть уровнем бампера. Я так понимаю-если дырки крепежа бампера рассверлитьть то можно по регулировать по серьезнее, вплоть до компенсации лифта кузова (не большого-сантиметра три, если болле то наверное уже пепеваривать прийдется).

[Россиянин]

Ясно. Мне тоже многое уже лень. Что быдо интерестно в машинах-уже разбирал. Уаз для меня новая книга ибо технологие вроде похожи но всеже другие в отличаи от японских. Поэтому что-то для меня приходится познавать заново. Паралон упаковочный (плотный) давно лежит ждет обклдки им центральной консоли но все времени нет. А сейчас обнаружил (потому что лето и окна теперь чаще открыты) что бампер передний и его подкрылки дребезжат о кузов. Оооо это раздражает и вот я плез опять в уаз.. теперь у меня отрегулировынны бампера. До этого все не мог понять как их регулирова, да просто сильно не надо было просто. А оказывается что спереди что сзади бампера регулируются просто,-четырьмя болтами. Теперь у меня зазоры параллельные с кузовом и

бамперами, особенно сзади. (В начале писал что между задним бампером и кузовом два пальца влазят в районе задних арок колес). Правда подкрылки передние всеравно дребезжат. По позже че-придумаю на счет подкрылков. Надо им ребраидесткости придумать.
На счет регулировки бамперов, кому лень разбираться, в крадце объясню: бампера прикрепленнытк мине раме собственной из уголков. Киуголкам приварены трубы усиливающее пластиковые углы бамперов и вся эта байда прикручена четырмя болтами к раме авто по два болта на 14 на каждый рельс рамы. С прорезями в петлях под эти болты, что дает малехо поиграть уровнем бампера. Я так понимаю-если дырки крепежа бампера рассверлитьть то можно по регулировать по серьезнее, вплоть до компенсации лифта кузова (не большого-сантиметра три, если болле то наверное уже пепеваривать прийдется).

слишком близко нельзя их доставать начинает и соответственно на излом идет

[chevron]

слишком близко нельзя их доставать начинает и соответственно на излом идет

Такая бооьшая цитата моих слов, кого "их..на излом..". Вы же можете удалить часть текста не нужного из используемой цитаты, оставив только выжное. А вы даже не определенное слово применили "из"
Я передний бампер наоборот опустил, а задний приподнял по краям и приопустил в районе багадника.

[chevron]

С зимы задаюсь одним вопросом - назначение электро вентиляторов в переди радиатора? И вот почему. Как-то в пургу у меня забились снегом электро вентиляторы. Я это обноружил только через пару недель. Снег от двигателя подтаил и замерз как лед, заблокировав оба вентилятора. Я их пролил горячей водой. Они от руки смогли врощаться. А вот теперь вопрос какой вентилятор за что отвечает. Понятно что есть вискамувта с большим вентилятором и зимой она вполне справляется, а электрические вентиляторы видать в дополнении- на подстраховке. Ветиляторы проверил тестером. Сопротивление у обмоток одинаковое. Не равно нулю и не стремиться к бесконечности. Уже хорошо. Но чтобы эти вентиляторы работали не разу не видел.
Сегодня у нас на редкость жарко ия включил кондиционер. И о чудо - заработал один электро вентилятор тот что ближе к правому борту. А второй так ниразу и не завелся. Он должен быть исправен ведь сопротивление у них одинаковое и один точно работает. (Как я понял правый отвечает за кондюк). Тогда при каких условиях включиться левый? Может они должы оба крутиться при работе кондея? Подскажите кто знает.

[Aquagen]

Тогда при каких условиях включиться левый? Может они должы оба крутиться при работе кондея? Подскажите кто знает.

У меня тоже самое, при включении кондея включается правый карлсон, а при повышении температуры двигателя к нему на помощь подключается второй.

Я хочу переделать подключение, как на других машинах, где на 1-й скорости вентиляторы включаются последовательно, а на 2 параллельно, схемка элементарная, собирается на 3-х реле (2 штатных уже есть).
От такой переделки сплошные плюсы:
-тихая работа вентиляторов на 1-й скорости
-радиатор продувается по всей площади
-равномерный и не большой износ вентиляторов
-плавный набор скорости вентиляторов
-если один вентилятор заклинит (замерзнет) то при последовательном включении на 1-й скорости ни чего не сгорит, просто второй вентилятор будет работать на максимальных оборотах.

[chevron]

Тогда при каких условиях включиться левый? Может они должы оба крутиться при работе кондея? Подскажите кто знает.

У меня тоже самое, при включении кондея включается правый карлсон, а при повышении температуры двигателя к нему на помощь подключается второй.

Я хочу переделать подключение, как на других машинах, где на 1-й скорости вентиляторы включаются последовательно, а на 2 параллельно, схемка элементарная, собирается на 3-х реле (2 штатных уже есть).
От такой переделки сплошные плюсы:
-тихая работа вентиляторов на 1-й скорости
-радиатор продувается по всей площади
-равномерный и не большой износ вентиляторов
-плавный набор скорости вентиляторов
-если один вентилятор заклинит (замерзнет) то при последовательном включении на 1-й скорости ни чего не сгорит, просто второй вентилятор будет работать на максимальных оборотах.

Сомнительная конструкция получится. Хватит ли мощьности тока для вращения последовательно соедененных вентиляторов. Если они и за вращаются то скорее всего скорость выдаваемого потока будет не сильнее скорости уличного ветра попадающего в радиаторную решотку на стоячей машине в ветренную погоду.
При какой температуре двигателя или хотябы окружающей температуры что бы при нормальных условиях эксплуатации стал включаться воторой э-карлсон?
А если жабры сделать в крыльях то вообще второй э-карлсон закиснит без дела. На камчатке просто оооочень редко температура окружающего воздуха превышает 26гр. Чувствую я никогда не услышу гул второго.

[Aquagen]

Вот, накидал схему, переделка минимальна. На многих иномарках, где используются 2 вентилятора, они работают именно по такой схеме. За воздушный поток не беспокойтесь - его хватит(два вентилятора работающие на половинной мощности дадут такой же поток ка один работающий на максимуме), если что, то на 2-й скорости оба вентилятора работают на максимальной скорости.

[chevron]

Чет я не понял что будет переключать направление тока между ка4 и 87а (Я просто давно радиотехнически институт закончил, забыл все) тумблер? И реле 87-е навесным монтадем на панели релюшек в машине пойдет?

[Aquagen]

87а - это нормально замкнутый вывод реле.

Когда ЭБУ активирует выход РЭВО-1 и подаст минус на обмотку реле КА3, реле КА3 подключит М2 к "-" и ток потечет по цепи: "+" клемма 30- предохранитель FU6 - мотор М3- клемма 87а дополнительного реле - клемма 30 дополнительного реле - мотор М2 - клемма 30 реле КА3 - клемма 87 реле КА3 - "-" масса автомобиля. В таком режиме вентиляторы соединяются последоватьльно и работают в пол мощности.

Если температура поднимается выше определенного уровня, то ЭБУ активирует выход РЭВО-2 что приводит к срабатыванию реле КА4 и дополнительного реле, оба вентилятора будут работать на максимальных оборотах.

[chevron]

Ну мож и так, вроде логично, если что мож и пригодится мне или четателям.

[Aquagen]

Заглянул в коробку предохранителей под капотом, там есть свободное место еще для 2-х реле. И ни чего резать не нужно, просто переставить "маму" провода вентилятора М2 на клемму 30 дополнительного реле, и добавить проводок от предохранителя FU5 до клеммы 87 дополнительного реле, оставшиеся 3 провода на пайку. Все будет выглядеть красиво, почти без "колхоза" :)

При желании можно будет поставить вместо дополнительного реле перемычку между клеммами 30 и 87, и вернутся, таким образом, к заводской схеме.

Попробую собрать такую схему на выходных в своем "попелаце", отпишусь в своем бортовом.

[chevron]

Надо глянуть и мне на бл о к реле.

[Россиянин]

слишком близко нельзя их доставать начинает и соответственно на излом идет

Такая бооьшая цитата моих слов, кого "их..на излом..". Вы же можете удалить часть текста не нужного из используемой цитаты, оставив только выжное. А вы даже не определенное слово применили "из"
Я передний бампер наоборот опустил, а задний приподнял по краям и приопустил в районе багадника.

Вы просто его загнули, (задний бампер)
соответственно он стоит не ровно, а ровно и близко его не поставить, кузовщину дерет так же и передний.

[chevron]

Такая бооьшая цитата моих слов, кого "их..на излом..". Вы же можете удалить часть текста не нужного из используемой цитаты, оставив только выжное. А вы даже не определенное слово применили "из"
Я передний бампер наоборот опустил, а задний приподнял по краям и приопустил в районе багадника.

Вы просто его загнули, (задний бампер)
соответственно он стоит не ровно, а ровно и близко его не поставить, кузовщину дерет так же и передний.

Ничего я на машине не гнул и никуда еще машиной не втыкался. Задний бампер на четырех болтах крепется с отвертиями большеми чем толщина болтов в них. Если болты крепления заднего бампера ослабить то задний бампер провиснит в районе подкрылков колес и приподымется в районе богажника. Так он у меня и стоял с завода. Мои придирки дилеру на счет бампера не помогли-типа не регулируется сказали, подняли на скока могли. На самом деле никто ничего не делал, пролечили меня по незнанию. В районе крыльев задних между бампером и кузовом можно было слева три пальца просунуть, а справа два. Бампер упирался в кузов по нижней кромке проема багажника. Я быстромвсе исправил. Щас по бокам растояние до прилегающих частей кузова около сантиметрат, расшерителей арок колес полтора пальца, в районе багажника милиметров 8. И линия бампера теперь ровная если сбоку на него смотреть а раньше бампер низспадал от задней части авто всторону задних калес.

[Данич]

Бампер очень легко регулируется и снимается, у меня с завода он тоже стоял как попало, протер краску до металла, я его снял, а под ним уже все цветет и потертости и сварные швы, вобщем обработал ржавчину и покрыл все мастикой за 2 раза, потом поставил бампер, воткнул между кузовом и бампером штапик, в качестве шаблона и с помощью его выставил все зазоры, стоит красиво и аккуратно. Одному бампер ворочать не удобно, лучше это делать вдвоем.

[chevron]

Сфотал недели две назад. Все времени не находил выложить. В общем установил федеры.





вид снутри. щель в бампере временно заделал куском бутылки



На передке на фото федер еще не разрезан. но слева на крыле пошла по краске выроботка в месте прелегание федера к крылу. Наивно думал что передний бампер меньше ходит от кузова на кочках. Пришлось разрезать.


на этом фото хорошо видна подкладка из бутылки в щели бампера

[chevron]

Сало меньше машину закидывать грязью. тока надо еще брызговики теперь по шире а то всеравно немного летит спрей-грязь на бокаю и брызговичек в конце порогов, что бы пескоструй на задние крылья не летел.

[chevron]

Заезжал в автосалон что бы спросить на счет назначения э-вентияторов радиатора. У сервис менеджеров добиться ответа не смог. Электрика в этот день небыло. Встретил севис-мена по ремонту, он торопился и сказал - "я щас не помню, ну сам в и-нете посмотри...".
Вот так!
Зато я посмотрел на уазы с новыми картами дверей. Прявдо были тока пикапы-спереди кнопок подъемника нет на ручках дверей, по старому сделано.



а вот сзади, уже колонка и кнопка подъемника уже стоят:



На новых картах дверей светлые вставки ровные, я бы легко их обшил черным погонным метром ткани как на чехлах сидений.
Сфотонный салон уаза от дизеля, кому интерестно, так он выглядит новый (pvp 514)^



вид сбоку:



такой пикап у нас около 850000р, а лимитовый дизель будет под 900000р.

[chevron]

Так, опытные эксплуататоры, подсказывайте: вычислил откуда стук в руле и ощущающийся под левой ногой, это рулевой механизм виноват. Если рукой взяться за елду (сошка - по моему ) которая на конце рулевого механизма и подергать за нее то появиться звук в результате люфта оси рулевого механизма на котором эта елда одета, отдающийся в раму машины звонким звуком.
Как эту хрень устранить. Книга у меня по ремонту есть, но там этот вопрос не освещен, да еще и некоторые вещи отличаются в книге от моего уаза 2012 г.в. (особенно по двигателю). Если открыть капот и заглянуть в него посмотрев на рулевой механизм сверху видна гайка и шток на который она накручена. Может это механизм регулировки?

[chevron]

Еще один нюанс: всем известно клацанье внизу при резком разгоне и переключении с 1 на 2ю. Не понятно только природа этого звука. Где-то в статьях по сервисному обслуживании в и-нэте читал что это брякают валы то ли коробки толь раздатки - конструктивная особенность. В сервисе в автосалоне мне сказали что это сцепление. В общем локализация ясна.
Ну так вот, по мимо бряканья при разгоне у меня есть еще одно проявление этого звука, (но не всегда) при низких оборотах и вибрациях от двигателя. Например при штатной остановке двигателя, когда он еще продолжает вращаться, последние пол секунды слышно снизу тарахтение, как молотком по масленому поддону, в такт остановке двигателя. Я полагаю природа этого звука та же , что-то брякает при сотрясении агрегатов коробка+раздатка.
И вот на тебе, новое проявление этого звука, причем это уже меня испугало: приехал как-то я домой припарковался и вышел из машины, но двигло не заглушил. Жарко работает кондиционер. И слышу ТАРАХТИТ как при остановке двигателя иногда, а тут постоянно, то громче то тише. Звук где-то снизу. Я сращу давай мыслить из-за чего такой. Подумал что кондиционер. Выключил кондей - звук пропал. Включил-звук появился. Давай кумекать как кондей может тарахтеть как старый холодильник "днепр" на издыхании компрессора. Звук то не от компрессора а снизу из-под машины. Выжал сцепление и звук пропал, отпускаю сцепу опять тарахтит. ЧТО может иногда тарахтеть под машиной когда она стоит на месте, при остановке двигателя, при работе кондиционера и почему при выжимании сцепления звук проходит?
Неужели элементы конструкции сцепления тарахтят от вибраций в вышеуказанных ситуациях?
Может действительно это элементы узла сцепления (вилка, выжимной подшипник...). До кучи, "в огород" сцепления, есть еще симптомы:
-толчки под зад при включении передач на месте (в принципе на любой, но ощущаются лучше всего на 1 или задней);
-подергивания (но пока легкие) при трогании с места после интенсивной езды;
- плохо включается первая и задняя на месте.
И все это проявляется с самого начала эксплуатации, замена сцепления ЗМЗ (которое сгорело при нормальной эксплуатации за 1000 км), на сцепление и карзину ЛУК не улучшили ситуацию .
Начинает машина расстраивать. :x

[chevron]

Не дожидаясь ответа по ГУРу, вот нашел на этом сайте как его регулировать, а на другом его разборка с фотками:
1 Отсоедените от насоса ГУРа нагнетательный шланг, масло слейте в бутылочку, для этого несколько раз выверните руль вправо влево.
2 Отсоедините рулевой кардан от ГУРа
3 Отсоедините рулевую тягу от сошки.
Это подготовительный этап. Не думайте, что это сложно и долго, максимум 15 минут. Далее:
1 Выставьте сошку в среднее положение путём нанесения рисок на корпус ГУРа в крайних положениях.
2 Подёргивая сошку вправо влево убедитесь, что ощущается едва уловимый люфт. Если люфта нет или он большой, вращая регулировочный винт из моторного отсека, добейтесь необходимого положения вала сошки относительно рейки-поршня.
3 При вращении сошки руками из края в край не должно присутствовать никаких заеданий, похрустываний.
Если данные требования выполнены, есть основания надеяться, что регулировка выполнена верно, и можно вновь собрать на свои места отсоединенные механизмы.
Данная методика справедлива и для механизмов с регулировкой на эксцентриках, с той лишь разницей, что ГУР в этих случаях необходимо снять с автомобиля и установить в тисы.
Ходил щас откручивал гайку на рулевом механизме сверху, взял шестигранник, сувал сувал в отверстие в штоке и понял что граней в отверстии вала нет. Постоял по тупил, понял что это ничего не даст, зажал гайку назад и пошел домой. КАК отрегулировать люфт оси рулевого механизма если нет граней в отверстии штока?, за вал ведь не схватишься, резьба по портиться?

[баклажан]

верхняя часть штока возможно имеет спилы. должен одеватьсЯ рожковый ключ на 8 или 9. по крайней мере на моих ниссанах. либо прорезь под плоскую отвёртку. может грязью забило

[chevron]

верхняя часть штока возможно имеет спилы. должен одеватьсЯ рожковый ключ на 8 или 9. по крайней мере на моих ниссанах. либо прорезь под плоскую отвёртку. может грязью забило

нифига нет. Был на стока уверен что там грани под шестигранный ключ, что стоял сувал в отверстие то один, то другой шестигранник и не понимал, почему один не лезет (хотя по размерам должен лесть), а второй слижком тонкий. Потом очистил от грязи и понял что там круглое отверстие, поэтому шестигранник не лезет. Ни пазов, не прорезей, не граней. Единственный вариант, расслаблять гайку, накручивать вторую, зажимать их между собой на оси вала, регулировать, потом аккуратно расслаблять гайки и зажимать все первой гайкой. Походу боле ни как.

[leo2]

По поводу тарахтении при включении кондиционера-это нормальное явление.
Была даже тема-Дизельное тарахтение при включении кондея, там высказывались разные версии о происхождении данного явления.
У меня уже 80 тыщ дизелем мечтает быть :D

По поводу стуков-если с рулением нет никаких проблем, то я бы не стал лезть регулировать ГУР.
Я это т люфт(вал выходящий из ГУРА, на который одевается рулевой карданчик) заметил на 40 тысяче и то потому, что полез разбирать, смазывать шар и карданчик.
При его наличии сошка в центральном положении вообще не люфтит(проверял без слива масла и можно сказать на горячую) и не закусывает-всё плавно крутится.

Про стуки в рулевом есть несколько тем, основные причины-закусывание в пластиковых шлицах рулевого кардана, он открыт для грязи и ещё сверху тосол на него капает.
Лечение-WD-кратковременный эффект, а разобрать промыть, набить смазкой и натянуть на это велокамеры и на хомуты помогает очень надолго.
Также имеет смысл протянуть крестовины, которые в салоне под рулём.
Стуками в рулевом могут проявляться не дотянутые или убитые рулевые наконечники, тяга Панара-любит на новых машинах раскручиваться, и даже шкворня.

А отверстие в ГУРе под "звездочку" вроде как(TORX).

chevron, я тоже пережил такой этап, когда хотелось продать машину, но мы с нейблагополучно это пережили :D

[Россиянин]

У меня в гуре звезда стоит 100 пудово

[aik1975]

регулировал ГУР там звезда 100%

[chevron]

У меня в гуре звезда стоит 100 пудово

Да я ж не против что должна быть звезда. Значит мне дефектный гур достался. Нет шлицов в отверстии. Я даже спецом тонкую отвертку взял и по стенкам в отверстии по прошелся. Если бы были грани, то отверточка прыгала бы с грани на грань, а тут гладенько.



К сожалению лучше фотка не получилась, но вроде видно что там кругло.
И резьбы мало торчит, вторую гайку некуда накрутить что бы ею законтриться за счет первой и использовать для регулировки штока.